Как я съездил в Карелию и посмотрел все основные места за 7 дней и сто тысяч рублей на двоих
Первый раз в Карелии, точнее в ее самой южной части, где она граничит с Ленобластью, мы побывали два года назад, и уже тогда я захотел посмотреть Карелию повнимательнее. В прошлом году было как-то не с руки, а в этом я решил, что летом надо ехать туда, где не будешь умирать от жары. Женщина со мной согласилась, так что с основным направлением мы определились. А дальше начинается самое интересное — в Карелии есть на что посмотреть, и я потратил время на то, чтобы понять а) что выбрать из имеющегося разнообразия и б) как из этого построить маршрут. Забегая вперед скажу, что маршрут нам понравился, и я решил им поделиться с общественностью. Вот, кстати, и он:
Наш маршрут. Отмечены города, где мы останавливались, и цифрами места, где побывали.
Я решил разбить наш отдых на три блока, первый — экскурсионный из Сортавалы, второй — овощной в Эссойле, и третий — опять экскурсионный из Петрозаводска. Такая разбивка позволила и много посмотреть, и не устать от впечатлений.
Содержание
Сортавала
Первое, что было нужно, — это добраться до Сортавалы. Если что, ударение в этом названии на первый слог, т.к. оно происходит из карельского языка. Так вот, до Сортавалы из Москвы можно добраться только одним прямым поездом №160. Уходит этот поезд с Ленинградского вокзала в 16:52, что конечно довольно рано, но альтернативой является добираться на «ласточке» с пересадкой в Петербурге, так что за неимением гербовой, решено было писать на обычной. В конце концов, в путешествии на поезде есть что-то романтическое, из детства.
Поезд прибывает в Сортавалу в 8.19, так что теоретически можно выспаться, почитать книжку и в целом немного отдохнуть от постоянного онлайна. Немного омрачало благостную картину то, что поезд двухэтажный, а значит несколько неудобно будет переводить вещи. Вторая проблема была в том, что мы брали билеты за несколько недель, и билетов в одно купе уже не было. Мы решили, что попробуем договориться и поменяться. К сожалению, у нас совпало так, что в обоих наших купе было по семье с ребенком, так что поменяться не получилось. В довершение всего, я резко всем понадобился по работе именно вечером в пятницу, так что просто почитать книжку тоже не довелось. Добавлял веселья, конечно, мерцающий интернет, который то появлялся, то пропадал в поездном вай-фае вслед за мобильной связью.
На наши даты билеты стоили
3000 рублей с человека (ниже везде постараюсь дать цены на все). Ехать решено было в пятницу, чтобы в субботу уже сразу с утра двинуть на встречу новым впечатлениям из Сортавалы. По неизвестным мне причинам, в наш поезд набилось много велосипедистов. Они заняли всю платформу на Ленинградском вокзале. Но мы смогли их обойти, и кажется конкретно в нашем вагоне их не было. Сам по себе поезд ничем не примечателен, если вы ездили в последние годы на двухэтажных поездах, то ничего нового в нем вы не найдете. Если нет, то рекомендую брать билеты на нижнюю полку второго этажа, т.к. в других вариантах обзор из окна у вас будет очень ограничен.
Я бы сказал, что до Сортавалы мы добрались без приключений, на вокзале из нашего поезда высыпали велосипедисты, оказалось, что они все ехали сюда. Но, несмотря на узкую платформу, мы смогли спокойно выбраться из поезда. Местный вокзал оказался крошечным, с малюсеньким залом ожидания человек на 15 и небольшой камерой хранения на 10 мест, которые уже были все заняты, когда мы подошли.
Тут надо сделать небольшое отступление и рассказать про наш багаж. Мы решили ехать с рюкзаками и одним чемоданом, в который сложить дополнительную обувь и одежду, т.к. прогноз обещал и жаркие, и прохладные дни. В поезде чемодан удалось разместить под нижней полкой, но теперь его нужно было куда-то деть. Нам повезло, люди в нашем отеле позволили нам оставить вещи у них на ресепшене. Отель мы бронировали перед поездкой и единственный достаточно приличный за вменяемые деньги оказался отель Сити Кэмп. Он нам обошелся в
13000 рублей за две ночи на двоих, что на мой взгляд дороговато, но выбирать не приходилось. Оставляли багаж, заселялись и выселялись мы по инструкции присланной в WhatsApp, добрых людей из отеля мы так и не увидели. Из еще приятного в этом отеле был мини-холодильник, ну и в целом расположение в историческом центре города. Из неприятного было то, что окнами он выходил на внутренний двор ресторана, и работники ресторана выходили покурить и пообщаться прямо к нам под окна. Слава богу, в Сортавале рестораны закрываются рано (это еще сыграет с нами злую шутку на следующий день). Из интересного, наша комната судя по всему была в помещении бывшей шашлычной, о чем напоминал витраж в окне туалета (он есть даже на фото в Яндекс. Картах).
Но вернемся на вокзал. Итак, 8.20 утра. У нас еще полно времени до отправления следующего нашего поезда. Мне давно хотелось прокатиться на ретро-поезде до парка Рускеала (п. 1 на карте). В связи с этим мы взяли билеты именно на него, да еще туда и обратно. Чтобы уже накататься досыта. Билет в одну сторону на одного человека без питания стоит
1500 рублей. Поезд отправлялся в 10 утра, так что у нас было полтора часа, чтобы сходить от вокзала до нашего отеля и позавтракать. Так что мы взяли наш чемодан и пошли в центр. Тротуары в Сортавале существуют не везде, так что пройти с чемоданом оказалось не так просто. Плюс погода намекала, что скоро начнется дождь.
Первые впечатления от Сортавалы. Опять велосипедисты, да.
Тем не менее, мы успешно справились с задачей доставки чемодана до отеля, переоделись по погоде, и жизнь начала налаживаться. Мы взяли калиток (местные ватрушки из ржаного теста) в свежеоткрытой пекарне. Последняя была настолько свежеоткрытой, что прямо при нас рабочие докладывали плитку на дорожке к ней. Женщина нашла на карте неподалеку кофейню с хорошим рейтингом, и мы двинулись туда. Пришли, женщина взяла себе кофе и стала настроена еще более благодушно. Правда, оказалось, что мы чуть-чуть не дошли и зашли в соседнюю кофейню, но эта оказалась еще лучше. И опять же настолько новой, что не сразу нашлась на карте. Эта кофейня называется «Любовь и люди». По словам женщины, она лучше, чем та, куда мы шли изначально. Вооружившись кофе и калитками мы пошли на вокзал, чтобы сесть на свой ретро-поезд до Рускеалы.
Горный парк Рускеала
Мы вполне комфортно успели, полюбовались на костюмы проводниц в стиле 19 века и сели в свое купе. Купе по конфигурации самое обычное — две нижние полки, но на них размечены 6 сидячих мест. В нашем купе еще ехала семья с двумя детьми, а наши места оказались самыми далекими от окна и столешницы. Мы немного приуныли по этому поводу, но оказалось совершенно зря, т.к. вся семья решила пойти в вагон-ресторан. Они так и не вернулись до конца путешествия, так что вы с комфортом проехали в пустом купе с видами на чудесную карельскую природу.
Общий вид нашего купе. Роль природы за окном исполняет грузовой вагон со щебнем.
Стоит отметить, что в вагоне продавались билеты в парк Рускеала, но я решил взять билеты на месте, чтобы посоветоваться с кассиром про экскурсии. Стоит в этом месте отметить, что я был неправ. Лучше покупайте билеты заранее, сэкономите время и, может быть, попадете туда, куда не попали мы. Но я об этом узнал уже по приезде на место, а в процессе просто наслаждался видами и калиткой с ягодами. Паровоз, конечно, едет не так, как привычные нам тепловозы и электровозы — он постоянно ощутимо дергает вагон вперед, создавая тот самый перестук колес и позвякивание ложек в стаканах. Кстати, да, в стоимость билета, как оказалось, входит чай.
Итак, мы приехали. Приезжает поезд на платформу посреди леса, то есть там только платформа, касса парка и разворотный круг. На этом круге паровоз разворачивается, чтобы ехать обратно. Мы, конечно, пошли смотреть на это представление, которое началось почти сразу по высадке пассажиров. Это действительно обставлено, как представление, машинист явно играет на публику и оглушительно свистит паровозом на весь лес. Мы записали видео, но оно не передает ощущения, так что просто порекомендую посмотреть вживую.
Между делом, представление закончилось, а народ выстроился в очередь в кассу. Я решил, что я самый умный и куплю билеты онлайн. Но не тут-то было — сайт парка очень вовремя лег. Не знаю, то ли это какой-то бизнес-план, то ли так совпало, но потом в конце дня мы проверили, сайт работал и купить билеты было можно. Само собой нам это было уже ни к чему.
Так вот, вход в парк стоит 550 рублей с человека, самую привлекательную экскурсию в подземную часть разобрали, не знаю то ли в поезде, то ли пока мы стояли в очереди. Но мы взяли экскурсию по парку, еще 700 рублей, и прогулку на плоту по озеру, это еще 400 рублей. На мой вкус на такие деньги в Рускеале ничего нет.
На фотографии получается более красиво, чем на самом деле.
Отдельно хочется сказать, что нормальной еды без очереди мы тоже не нашли, стоять в очереди полчаса мы не были морально готовы после покупки билетов, так что довольствовались бургерами из местного аналога макдональдса. Не рекомендую.
Честно говоря, мне из Рускеалы не запомнилось практически ничего, хотя экскурсовод была местная женщина, прямо из этих мест, она честно старалась живо рассказать заученный текст. После экскурсии и прогулки по озеру, мы решили доехать до водопадов Ахинкоски. Это 6 километров от парка в сторону Сортавалы. Взяли такси, которое за 500 рублей нас довезло до водопадов. Вход на водопады стоит 400 рублей с человека. Хотя мы туда решили не ходить, т.к. это тропинка длиной метров наверное 300, вокруг собственно водопада, она вся просматривается от входа. Плюс в местном паблике писали, что брать деньги за проход незаконно, так что мы решили не поддерживать местное незаконное предпринимательство и просто пошли пешком обратно. Наша задача была успеть за полтора часа на поезд, забегая вперед скажу, что мы с ней успешно справились. Так вот мы вышли от Ахинкоски в сторону парка Рускеала и пошли вдоль шоссе. Пока не было машин, наслаждались наконец-то вышедшим солнышком и природой. Добрались без приключений, правда один раз забрались на какую-то заброшенную дорогу. Но все равно было красиво.
В поезде мы решили поужинать, т.к. неизвестно, как искать еду вечером (мы прибывали в Сортавалу в 21.00). По примеру наших утренних соседей по купе пошли в вагон-ресторан. Там я оценил, что не зря не стал брать билеты с питанием, т.к. за лишние 500 рублей давали бутерброд с ветчиной и стакан шампанского. В общем, мы заказали еды, она была наверное чуть дороже, чем можно было бы ожидать от вагона-ресторана, но отдельно хочу отметить такой пункт меню, как «брускетта с лососем». Я в своей дикости думал, что брускетта, это — подсушенный кусочек багета или что-то вроде того. Но нет, за 250 рублей нам принесли кусок обычного белого хлеба с красной рыбой, даже без масла. Остальные блюда были вполне съедобными и не сказать, чтобы дорогими.
Стоит отметить, что мы вышли не на вокзале, а на станцию раньше — это Сортавала-центр. Платформа расположена прямо на берегу озера Ляппяярви, и оттуда наш путь пролегал через всю набережную озера в исторический центр города. На мой субъективный взгляд — это был лучший способ знакомства с городом Сортавала, там было ухожено, приятная архитектура, какие-то мини-кафешки. В целом, я бы сказал, что Рускеала переоценена и туда имеет смысл ехать, если хочется прокатиться на ретро-поезде, но больше, кажется, незачем.
На будущий день у нас была запланирована поездка на Валаам (п. 2 на карте), поэтому мы почти сразу по приезду легли спать (как я упоминал выше, после 10 вечера ресторан закрылся и голоса за окном перестали нам мешать). На Валаам я покупал билеты заранее, т.к. был шанс, что их все разберут. Я брал тур «Знакомый Валаам» через сайт Валаамский паломник за 4800 рублей с человека. Тур включает в себя проезд на метеоре туда-обратно, экскурсию по монастырю и обед. Наш метеор отправлялся от причала в 9.00, так что мы только успели взять пару калиток и кофе в той же кофейне, что и вчера, и сесть на метеор.
На борту метеора. Фотография уже с обратного пути, в ту сторону не догадались сделать.
Сама по себе поездка на метеоре что-то достаточно необычное, я последний раз на них катался в раннем детстве с родителями. Идет ходко, не трясет, не качает, есть возможность выйти на палубу и сделать фото (откуда как раз фотография выше). Дошли до Валаама быстро, почти за час, проблем с погодой в этот день не было.
Валаам
Прямо на пристани у монастыря нас встретила наш гид Наталья. Она назвалась монастырской трудницей, то есть человеком, который по зову сердца приезжает в монастырь и выполняет какую-то работу, называемую послушанием. Слушать ее рассказы было одним удовольствием, настолько она с любовью рассказывала про монастырскую жизнь, про сам остров, его природу и историю.
Часовня на Валаамской Голгофе.
Не знаю, насколько хорошие другие экскурсоводы, но Наталья смогла передать нам часть своей любви к этому месту. Между двумя частями ее рассказа мы успели послушать небольшое выступление монастырского хора, а также пообедать в трапезной. Еда была очень простая, но сытная и можно сказать вкусная, разве что несколько пресная. Последнее можно понять, все-таки в монастыре не до разносолов. Еще мы успели взять местных пирогов и квасу. Ржаной квас (а пшеница вообще в Карелии не растет) оказался очень необычным на вкус, ярким, не приторным и не дрожжевым. Мы его допивали еще на следующий день с большим удовольствием. Также на территории монастыря обитает несколько котов, которых некоторые успели за обеденный перерыв погладить. Собственно, некоторые только это и успели, ну да каждый выбирает сам, что ему интересно. Время на Валааме для всех пролетело быстро, Наталья проводила нас до пристани, и мы отчалили в сторону Сортавалы. Валаам могу от всей души порекомендовать. Экскурсия оказалась практически на весь день, может быть еще пару часов на побродить было бы хорошо, так что имейте в виду, выбирая туда тур.
В городе мы были в 5 вечера. Мы немного отдохнули с дороги и решили прогуляться по городу. Один из пунктов нашей прогулки был музей местного художника-резчика по дереву Кронида Гоголева. Вход в музей стоил 350 рублей на человека, причем нам их пробили в черную, без чека и не дали билетиков. Это был знак, что тут не очень любят что-то фиксировать — под произведениями (которыми заполнен первый этаж маленького домика и еще немного второй) нет ни одной подписи. Это несколько мешает воспринимать произведения, т.к. не везде понятно, что автор имел в виду. Тем не менее, резчиком автор был весьма искусным, посмотреть есть на что. Кажется, в музее делают экскурсии, если бы на нее попали, не исключено, что нам понравилось больше. Но пока скорее нет, не могу порекомендовать музей, своих денег он не стоит.
Потом пошли искать банкомат, чтобы снять деньги — немного прогулялись в Сортавале за пределами центра. Можно сказать, что это обычный небольшой городок, всего 10 тысяч жителей, но он активно обновляется в связи с наплывом туристов в последние годы. Банкомат мы нашли со второй попытки, и то другого банка. Но это нас мало расстроило, мы решили уже идти ужинать, чтобы не опоздать к закрытию заведений.
В итоге, мы обошли мест, наверное, пять (их в целом не так много в центре, а за пределами центра они вообще отсутствуют), пока не нашли столовую с видом на озеро. Столовая на удивление была пуста, хотя в других местах, где не было закрыто, была толпа. Но еда оказалась вполне приятной и в силу типажа заведения недорогой. По итогам этого приключения могу сказать, что Сортавала переоценена, как и Рускеала, ехать туда стоит только ради Валаама, хотя может быть через пару лет ее обустроят, и будет выбор отелей и еды.
Эссойла
Из Сортавалы мы отбывали на следующий день тем же поездом №160, который идет до Петрозаводска через Эссойлу, следующий пункта нашей программы. Ехать от Сортавалы до Эссойлы было 4 с небольшим часа. Билет на человека стоил
1200 рублей. Я почему-то был уверен, что поезд будет пустым, т.к. это был будний день. Но к моему удивлению в купе были заняты все места, благо теперь мы были в одном купе. Это был самый жаркий день за всю поездку, но в поезде работал кондиционер, так что мы проехали эти 4 часа с комфортом, читая книжку. Точнее я читал книжку и немного кемарил, а женщина успела полноценно поспать часа, наверное, три. Умаялась перед отпуском.
Безо всяких приключений мы добрались до Эссойлы. Это оказался небольшой поселок, но при этом, как потом оказалось, — местный центр цивилизации. Вообще, я сознательно выбрал этот медвежий угол для второй части нашего путешествия, т.к. хотел максимально оторваться от московской суеты. Забегая вперед скажу, что это удалось. А пока нам надо было из местного центра цивилизации добраться до нашей точки назначения, коей выступал отель NewCamp. Это было три километра по обочине шоссе с чемоданом в тридцатиградусную жару. Я уже в пути подумал, что можно было заказать трансфер до отеля, но как поется в песне — «хорошая мысля приходит опосля», так что мы эти три километра за полчаса дочапали. Заодно посмотрели на местные красоты. Само собой, слева по курсу невозможно было не заметить Сямозеро. Но оно нас пока только манило, но еще было недоступно.
За этими мыслями мы пришли в отель и, так как наш домик был все еще не готов, пошли пообедать в местное приотельное кафе Шаман. Антураж в кафе был вполне приятный, как и весь отель, выполнено кафе в стиле глэмпингов, много дерева в отделке и большие окна. Приятная обстановка, вкусная кухня, хоть на мой вкус и дороговатая для такого затерянного в лесах уголка. Да, весь отель тоже мне показался дороговатым, я отдал за него 16000 рублей за два дня. Ну пока суть да дело, наш домик подготовили, и мы смогли заселиться.
Именно этот вид мне «продал» отель.
Наш домик оказался достаточно вместительным (кажется, в основе это — стандартный контейнер), также обшит деревом и оснащен террасой. Домики в отеле стоят так, что вид из окна выходит лес, и через него никого не должно быть видно. У нас правда сосед решил порыбачить почти перед окном, но это только на второй день обнаружилось. Вид с террасы был на лес и глухие стены других домиков, так что я считаю, что архитектор поработал на славу, постаравшись изолировать каждый из домиков.
Немного понаслаждавшись видом, мы переоделись в плавки и пошли на озеро, благо до него идти ровно через дорогу. Дорога, несмотря на то, что единственная соединяющая райцентр с Петрозаводском, не настолько загруженная, чтобы ее нельзя было перейти без проблем. Тут нужно отметить, что в отеле предлагается приятный сервис — помимо полотенец непосредственно в домике, на ресепшене дают еще и пляжные полотенца. Мы взяли по полотенцу, и пошли на озеро. Жара к этому всячески располагала.
Это я выхожу после купания. Температура воды по ощущениям +16.
На озере оказалось много народу, несмотря на будний день, многие приехали с палатками, некоторые с надувными лодками. Немного поискав свободное место, мы расстелились и пошли пробовать воду. Сямозеро с первого взгляда напоминает море — такая же бескрайняя водная гладь, уходящая к горизонту. Но это впечатление немного обманчиво, т.к. озеро очень мелкое и чтобы уйти хотя бы по грудь надо пройти от берега метров 150. Я тогда этого не знал и решил попробовать. Вода оказалась удивительной, по контрасту с окружающей жарой она прямо обжигала холодом. У женщины даже свело ноги под конец купания. Хорошо, что утонуть возле берега на озере невозможно. Контраст получится очень резким, таким резким, что первый заход мы закончили довольно быстро и стали сидеть на берегу, сохнуть и греться.
Со второго раза вода уже была попривычнее, так что мы получили больше удовольствия от купания. Мы воспользовались любезно предоставленными полотенцами и пошли в номер отдохнуть с дороги. Вечером мы решили сходить поужинать в другое место. Вот здесь нужно чуть-чуть рассказать про окружение. Территория отеля расположена на западной окраине деревушки Алёкка. Сама деревушка — в одну улицу, причем дома есть в основном только по одной стороне, а другая сторона улицы — это уже берег озера. Но с двух сторон этой деревушки получается два отеля (еще несколько расположены в окрестных лесах). Один отель наш, с запада, а другой называется Морошка, он на восточной оконечности деревни. В номерах Морошки нам побывать не довелось, но зато мы оценили их кафе с тем же названием. Там давали просто прекрасные калитки, супы и местную рыбу. Причем совершенно недорого, могу порекомендовать, как лучшее заведение в тех краях.
На следующий день мы пошли позавтракать около 8.30, нам сначала отказали, сказав, что завтраки с 9.00, но потом пошли навстречу. Завтрак в нашем отеле (подается он, само собой в приотельном Шамане) оказался сытным и вкусным. После завтрака мы решили по холодку сходить в местный центр цивилизации — Эссойлу — за мясом для шашлыка. Потом оказалось, что его можно было купить на месте, но это мы проглядели.
Про шашлык надо сказать отдельно, т.к. это второй приятный сервис от отеля — они предоставляют мангал, а также у них можно купить сразу уголь. Так вот, мы решили пойти закупить мясо для шашлыка в местный «Перекресток». Мы рассудили, что т.к. Эссойла — местный центр цивилизации, то вполне логично, что там может быть сетевой супермаркет, и весело двинулись в сторону поселка.
К сожалению, магазин был закрыт. Не исключено, что еще в прошлом году.
«Перекресток» мы нашли, хотя он и несколько пошатнул наше представление о сетевых магазинах. В общем, мы двинулись в «Магнит», который был на трассе и в целом ничем не отличается от тысяч аналогичных на просторах нашей Родины.
Придя из магазина, нагруженные продуктами для барбекю, мы обнаружили, что барбекюшницу нам уже принесли, так что незамедлительно стали заниматься жаркой мяса и овощей. В итоге еды получилось столько, что нам хватило на обед и на ужин, причем на ужин мы даже объелись. С другой стороны, хорошо, что мы не объелись на обед, т.к. сразу после обеда у нас была запланирована баня.
В нашем отеле за 4000 рублей можно заказать баню, причем это можно сделать прямо при бронировании. Что я и сделал. К сожалению, при бронировании через сайт нельзя забронировать время для бани, так что нам пришлось довольствоваться баней сразу после обеда, т.к. вечером время было занято. Сама баня стоит посреди других домиков, аналогично выходя окнами на лес. Меня немного смутило, что в раздевалке там окна в пол, причем окна смотрят на три стороны. Но это мелочи, дальше мы прошли в саму баню, там есть комната отдыха, помывочная и парная. В парной тоже есть большое окно, но мы его решили не открывать. Хотя соблазн был — когда мы вошли на градуснике было 98 градусов. К бане также пристроена терраса, на которой стоят шезлонги, как и в домиках. Там мы отдыхали между заходами в парилку. К сожалению, в голом виде отдохнуть не получалось, т.к. с той стороны постоянно, пусть и в некотором отдалении, ходили люди. В остальном баня мне понравилась, дороговато, конечно, для такого глухого угла, но все равно неплохо.
Петрозаводск
На следующее утро у нас был запланирован переезд в Петрозаводск, но у нас не был заранее забронирован транспорт. Я спросил на ресепшене отеля про трансфер, они сказали, что без проблем за 3000 рублей. Альтернативой был проходящий автобус (точнее, как это бывает в маленьких городах, его роль играет маршрутка), но конкретное время его прибытия и наличие мест никто не мог гарантировать. Я решил попытать счастья и нашел по запросу «такси Эссойла» частника, который отвез нас в итоге за 2000 рублей. Это еще раз подтвердило мою гипотезу о завышенности цен в NewCamp. Интересно, что из Эссойлы ближе до аэропорта, чем до центра Петрозаводска. Но нам пока рано было думать про аэропорт. Сначала надо было добраться до Петрозаводска и провести там несколько дней.
Я забронировал отель Лахти. Он расположен прямо в центре, рядом с набережной Онежского озера, при этом обошелся он всего в
9500 рублей за три дня. Отель нам сразу понравился и антуражем, и приветливой девушкой на ресепшене. Из недостатков отеля можно отметить разве что тонкие стены в номере, но честно признаться я не знаю ни одного отеля, в котором не было бы этой проблемы. Так что отель получает мою однозначную рекомендацию. Мы приехали достаточно рано, около 10.30, так что наш номер не успели подготовить, но без проблем разрешили оставить вещи, так что мы пошли немного прогуляться и сразу на метеор до острова Кижи (п. 3 на карте).
Метеор отходил от набережной в 12.30, от нашего отеля до пирса оказалось всего 10 минут пешком, так что мы успели прогуляться по набережной, женщина успела взять себе капуччино с конопляным молоком в маленькой будочке с играющим местным колоритом названием Лахта (в этом месте я чувствую, как грустно улыбнулся не один петербуржец). По словам женщины, кофе был замечательный, калитки тоже были вкусные, так что мы заправленные и настроенные пошли ждать отплытия нашего метеора, благо до него оставалось не так много времени.
Вид с набережной на чайку.
Путь до острова Кижи (кстати, правильно с ударением на первый слог, но я не могу себя перебороть) оказался чуть дольше, чем до Валаама, но в этот раз мы как-то удачно успели сесть прямо в первый ряд, так что наблюдали местные просторы всю дорогу из партера. По прибытии на пристань, нам строго-настрого наказали запомнить, какой у нас метеор и где находится причал, иначе можно остаться на острове. Кстати, про остаться, я брал билеты на метеор туда-обратно за 4400 рублей с человека в конторе «Онежские туры». Брать комплексный тур мне показалось излишним, и как оказалось не зря. На входе в музей-заповедник была касса, которая совершенно спокойно и без очереди обслужила всех желающих (хочется сравнить с Рускеалой не в пользу последней). Мы взяли комплексный билет за 1500 рублей с человека. В комплексный билет входит экскурсия и посещение 5 дополнительных мест на территории музея-заповедника. Экскурсия нам скорее понравилась, может быть экскурсовод была не настолько увлекающа, как Наталья на Валааме, но главное она донесла. В экскурсию входит посещение зимней церкви на Кижском погосте, а также дома богатого русского крестьянина. Показывать канонические виды Кижского погоста я не буду, вместо этого покажу фотографию местных видов.
Пастораль острова Кижи.
Мы также посетили летнюю церковь, дом богатого карельского крестьянина, оказалось, что быт двух народов несколько отличался. Посетили мельницу и производство лодок, а также часовню Архангела Михаила. Удивительно, но самая старая ее часть сохранилась с конца 16 века. В общем музей вполне могу порекомендовать. Единственное, что к сожалению, когда мы пришли обедать, почти всю еду разобрали наши более расторопные сограждане. Ну да не беда, неизменные калитки опять нас спасли.
Примерно в половину седьмого мы были уже в городе, так что решили сходить поужинать. В Петрозаводске в плане выбора мест где поесть на удивление хорошо — их много и они все приятные и с хорошей кухней. Наш выбор пал на ресторан Карелия, который расположен в одноименном отеле. Выбор был во многом случайным, т.к. он был просто одним из близкорасположенных ресторанов с хорошим рейтингом. Как потом оказалось, нам очень повезло — это, наверное, лучший ресторан города, поэтому мест на ужин там как правило не бывает, нам достался столик с ограничением по времени, но нас это ограничение мало стесняло, весь вечер мы и не собирались сидеть в ресторане.
Теперь о кухне, местный шеф-повар — просто волшебник. Такого вкусного судака, как в этом ресторане, я нигде вообще не ел. Другие блюда, вроде местных черных пельменей и запеченной рыбы тоже оказались чудо, как хороши. Причем обошелся нам ужин из двух блюд каждому плюс коктейль всего в
2700 рублей. Я, как читатель вероятно заметил, не указываю стоимость еды, т.к. это дело индивидуальное. Но тут делаю исключение, этот ресторан на мой взгляд достоен того, чтобы ради него приехать в Петрозаводск, если вы ищете хорошую кухню. Причем стоимость блюд здесь не в пример московским ресторанам, да и некоторым питерским.
На следующий день у нас была запланирована экскурсия на весь день под названием «Золотое кольцо Карелии». Я брал через турагентство «Спутник» за 2400 рублей с человека. Экскурсия отправлялась с набережной в 9.00. Мы пришли немного заранее, было небольшое количество суеты из-за ошибок в бронированиях, но у вас все было в порядке. Наш гид оказалась очень интересная женщина, ее зовут Юлия, к сожалению, я забыл ее фамилию. Как она сама про себя сказала, она не профессиональный гид, а скорее краевед. Мы с ней посетили гору Сампо, курорт Марциальные воды, вулкан Гирвас и водопад Кивач. К сожалению, все это было достаточно бегом, так как времени на послушать Юлию и погулять почти не получалось.
В Марциальных водах попробовали местной железистой воды под рассказы о Петре I и его современниках. Чуть-чуть прогулялись в округе, кажется, санаторий стали приводить в порядок, но конечно еще многое нужно доделать. В парке Гирвас мы по уже сложившейся традиции взяли калиток. И, я должен сказать, это были самые вкусные калитки за всю поездку. Торгует ими в своем небольшом ларьке Роза Анатольевна, судя по всему, она же их и печет. Будете в Гирвасе, обязательно зайдите к ней за калитками. Кстати обложка статьи — это как раз вид со склона вулкана на речку.
Чуть меньше речки и чуть больше вулкана.
После Гирваса мы заехали в кафе Рыбка, расположенное в селе Сопоха на трассе на Мурманск и по совместительству совсем рядом с парком Кивач. Кафе оказалось очень приятным и недорогим, они еще торгуют местными продуктами типа варений и тушенки, так что можно захватить с собой вкусный сувенир (мы так и сделали). Дальше мы уже приехали в парк Кивач и там Юлия как могла сжато рассказала про интереснейшую геологию и природу этого места. Потом, уже в свободное время она предложила желающим дойти до мемориала защитникам Карелии. Там она сказала очень сильную речь про мужество и отвагу наших воинов, боровшихся с финскими захватчиками в Великую Отечественную войну. Большое спасибо Юлии за рассказ и земной поклон нашим предкам за Победу.
Дальше была уже только дорога обратно в Петрозаводск, но за дорогу Юлия успела рассказать кое-что и про местные обычаи, и про борьбу с пожарами, и даже порекомендовать несколько ресторанов. В один ресторан — Карельская Горница — мы решили сразу по приезду пойти ужинать и еще с дороги его забронировали, наученные вчерашним ограничением. Оказалось, бронировали не зря, ресторан был полный. Кухня была также весьма приятная, может быть не настолько вкусно, как в ресторане Карелия, зато это компенсировалось антуражем, официантками в национальных костюмах. Так что этот ресторан тоже вполне можно порекомендовать за компанию к Карелии.
На следующий день у нас был запланирован отлет вечером, но в первой половине дня еще сплав. Сплав прямо совсем крошечный, пару часов всего. Но там привозят, отвозят и еще кормят обедом. И все это удовольствие за 2500 рублей с человека. К сожалению, на сплав мы в итоге не попали, так как женщина простудилась под кондиционером в автобусе. Но мы не расстроились и употребили образовавшееся время наилучшим образом. Мы сходили в Галерею промышленной истории — это маленький и абсолютно бесплатный местный музей, в котором можно и нужно трогать руками экспонаты, запускать модели и вообще чувствовать себя, как дома. К сожалению, мы не забронировали экскурсию, т.к. не знали, сможем ли успеть в этот музей, но даже без экскурсии он произвел очень сильное впечатление. Кстати, в нем еще была выставка работ местной художницы Ольги Бондаревой. Они рисует в очень необычной технике, нас впечатлило и добавило эмоций от посещения.
После музея мы в качестве прогулки пообедать. Петрозаводск в плане архитектуры показался мне весьма интересным. В нем не так много старых зданий, даже 19 века, все-таки это и сейчас небольшой город, а до Революции он был просто крошечным призаводским поселком. Бурно он стал развиваться уже после Великой Отечественной войны, когда старый Алексанровский завод преобразовали в Онежский тракторный. От тех времен в городе осталась качественная сталинская архитектура, после в Петрозаводск пришли, как везде по стране, хрущевки. Хорошо, что они не стоят на главных улицах. Но меня приятно удивило количество современной архитектуры в городе. Прямо много, наверное, на каждой улице по нескольку современных домов с хорошей архитектурой, гораздо лучше московских окраин. Плюс город расположен на холмах на берегу озера, так что со многих точек есть вид на озеро, это добавляет городу очарования.
За этими наблюдениями мы пришли в ресторан «Ягель», расположенный на центральной улице Ленина. Опять же только мое восхищение кухней и обслуживанием. После обеда я случайно нашел музей клуба «Полярный Одиссей». Мы как раз успели на последнюю экскурсию. Музей оказался расположен прямо на берегу Онего (и недалеко от нашего Лахти), в качестве экспонатов в нем были настоящие корабли, а вел экскурсию — «дух Петра I», очень колоритный экскурсовод в треуголке, который явно многое знал про морское дело, про корабли и при этом мог утихомирить целый класс 10-летних мальчишек (они приехали на экскурсию из Питера).
Настоящий драккар. Правда, туалет на нем современный и щиты бутафорские. Но и у нас сейчас не 8 век.
Экскурсовод показал, как устроены разные корабли, показал, как их строят, и разрешил все трогать, дергать и так далее, но в пределах разумного. В общем, дети были счастливы, да и мы тоже получили море удовольствия. По стоимости посещение вместе с экскурсией обошлось в 350 рублей с человека, причем у меня было желание дать денег музею еще, просто так, на развитие. (Опять же, сравнение не в пользу Сортавалы.)
Между тем, дело уже близилось к нашему отбытию. Мы взяли такси и направились в аэропорт, который оказался крошечным, буквально на один самолет за раз, зато были сидячие места на всех в зале ожидания. Следующий сюрприз оказался в том, что до самолета от аэропорта надо было идти пешком, я такое только в турецком захолустье видел. В общем, аэропорт и полет меня весьма вдохновили. Кстати, про стоимость билетов. Мы брали один билет без багажа и один с багажом, это обошлось нам в
7500 рублей соответственно. Авиакомпания «Северсталь», она базируется в Череповце Вологодской области, так что в качестве бортового журнала, к которому я привык в «Аэрофлоте», были пара журналов про бизнес в Череповце и Вологде. В полете до Москвы прочитал с интересом, как там вкладываются в развитие.
Пора подвести итоги. Сначала итоги по впечатлениям — в целом нам очень понравилось, маршрут оказался и насыщенным, и не утомительным. Мы познакомились ближе с Карелией, куда теперь хотим еще раз вернуться. Я проделал некоторую работу по составлению маршрута, результатами которой решил поделиться с окружающими.
По деньгам у нас получилось:
- Транспорт по маршруту: 3000х2 + 1500х4 + 1200х2 + 2000 + 5000 + 7500 = 28900 рублей. Плюс еще поездки на такси в Петрозаводске и в аэропорт, но я их не считаю, т.к. это у каждого индивидуально.
- Проживание: 13000 + 16000 + 9500 = 38500 рублей.
- Развлечения: (550 + 700 + 400) х2 + 500 + 4800х2 + 350х2 + 4000 + (4400 + 1500) х2 + 2400х2 + 350х2 = 35400 рублей. Не включил сюда еду и сувениры, это опять же у каждого по своему вкусу.
Итого получается: 102800 рублей на двоих на семь дней. Дорого это или дешево каждый решает для себя, мы за свои деньги хорошо отдохнули.
P.S. Немножко бумерского ворчания. Я не могу понять, почему на внутренних рейсах «Аэрофлот» все печатает латиницей. Вот «Северсталь» в Петрозаводске почему-то смогли написать кириллицей. За это отдельный респект, конечно.
Мой посадочный талон.
Выходные в Карелии летом 2023: мощь водопадов, магия белых ночей и тишина деревянных храмов
Рассказываем, как увидеть главные жемчужины Карелии в поездке выходного дня
Таежный лес стеной, зеркала озер, поросшие мхом скалы, серебристые купола деревянных храмов и над всем этим — нежное сияние белых ночей… Карелия — удивительный уголок нашей страны с богатейшей природой, уникальной историей, тонкой архитектурой, вкуснейшей самобытной кухней. Она прекрасна в любое время года, и изучать ее леса, озера, храмы можно бесконечно.
А начать открывать Карелию для себя многие начинают с короткой поездки выходного дня. Тем более, что доехать до региона с уникальной северной природой гораздо проще, чем кажется! От столицы Республики Карелия до Санкт-Петербурга — какие-то 430 километров, от Москвы — полтора часа на самолете. Летом 2023 года в Петрозаводск из Москвы запускают доступные перелеты по чартерной программе. Туры в Карелию на базе чартерной перевозки организует туроператор FUN&SUN (ранее TUI Russia).
Что посмотреть в Карелии за выходные
Мы собрали самые главные и самые доступные достопримечательности Карелии, которые можно осмотреть за короткую поездку с пятницы по воскресенье.
1. Рускеала
Голубая гладь воды посреди черно-белых скал, еловый лес, растущий прямо на камнях и над всем этим — громкие крики чаек. Виды горного парка Рускеала действительно впечатляют.
Виды горного парка Рускеала впечатлят любого.
Фото: Наталия КУДРЯШОВА
Сейчас Рускеала — это самая популярная среди путешественников достопримечательность Карелии. Только за прошлый год в парке побывало 560 тысяч человек, а его посещение входит в абсолютное большинство туров по региону.
При том, что для массового организованного туриста это место стало доступно совсем недавно. Лишь в начале 2000-х годов на месте старых затопленных мраморных карьеров начали создавать туристический парк.
Рускеала — самая популярная среди путешественников достопримечательность Карелии.
Фото: Наталия КУДРЯШОВА
Сегодня Рускеала — это настоящий природный парк развлечений. По берегам мраморного каньона и по окружающему лесу проложены удобные эко-тропы, в бывшие штольни можно спуститься с экскурсией и посмотреть на геометричные рубцы скал с водной глади, взяв в прокат лодку. Здесь можно пролететь над провалом каньона на троллее, почувствовать свободу полета на тарзанке и даже погрузиться на дно каменоломни под руководством опытного дайвера.
Видео: Наталия КУДРЯШОВА
ЦЕНЫ
| Вход в парк | 450 руб. |
| Экскурсия «Подземная Рускеала» со спуском в штольни и к настоящему подземному озеру |
2000 руб. |
| Прогулка на лодке | 1000 руб. |
| Прогулка на водной платформе | 350 руб. |
| Троллей (Zip–Line) | 1500 руб. |
| Дайвинг | 6000 руб. |
* Цены указаны на 2023 год
На что обратить внимание
- В летние выходные будьте готовы к действительно большому наплыву туристов. Чтобы насладиться красотой в тишине, приезжайте пораньше. А если хотите попасть на подземную экскурсию или прокатиться на лодке в высокий сезон — лучше купите билеты онлайн на сайте. В день посещения в кассах их может не оказаться.
- Не забудьте про удобную обувь. Да, по части территории парка проложены очень удобные настилы, однако взбираться на камни, спускаться в штольни и исследовать небольшие тропки все уже лучше не на шпильках.
Как добраться
- На ретро-поезде из г. Сортавала. «Рускеальский экспресс» отходит от железнодорожного вокзала города каждый день в 10:40 и отбывает назад в 17:00. Поезд очень удобно состыкован по времени с «Ласточкой» из Санкт-Петербурга: на платформе в Сортавале достаточно выйти из одного вагона и тут же перейти в другой.
- На автомобиле. Парковка для всех посетителей парка бесплатна.
2. Водопады Ахинкоски
Их еще называют Рускеальскими. Это не самые высокие водопады Карелии. Высота самого крупного порога — лишь 4 м. Но главный плюс Ахинкоски — очень удобное расположение, всего в 4,5 км от горного парка Рускеала. Организованные тургруппы, которые едут в горный парк, почти всегда тут же везут и на водопады Ахинкоски — одним «пакетом». Но и самостоятельным путешественника очень удобно захватывать дополнительную локацию по дороге — между горным парком и водопадами курсирует автобус.
Водопады Ахинкоски расположены недалеко от горного парка Рускеала.
Фото: Наталия КУДРЯШОВА
Территория вокруг водопадов максимально адаптирована для удобства туристов: дорожки, обзорные площадки, видовые веревочные мостики над порогами. Тут же неподалеку можно перекусить блюдами карельской кухни, а также закупиться домой вареньем из морошки и прочими сладкими сувенирами.
Территория вокруг водопадов хорошо обустроена и адаптирована для удобства туристов.
Фото: Наталия КУДРЯШОВА
Но у удобного расположения и доступности для туристов есть и обратная сторона. Как и в парке Рускеала в летние выходные на водопадах бывает не протолкнуться, а к живописным мостикам выстраиваются очереди.
Туристы любят фотографироваться на живописных мостиках.
Фото: Наталия КУДРЯШОВА
Но у водопадов Ахинкоски действительно есть своя, неповторимая красота. Не зря поток, который несется по этим скалам, носит название Тохмайоки — с финского это переводится как «сумасшедшая река». Все ее течение буквально изрезано порогами, а Ахинкоски — самый живописный, самый известный, самый впечатляющий среди них.
Видео: Наталия КУДРЯШОВА
Вода Тохмайоки окрашена в необычный охристый цвет — все дело в высоком содержании железа в ней. И этот ярко-рыжий поток бодро несется среди густого Карельского леса, с шумом срываясь со скал. Не зря суровая северная красота этих мест так привлекает кинематографистов. Именно на Ахинкоски снимались сцены любимого зрителями фильма «А зори здесь тихие».
| Как добраться | Самостоятельному туристу удобнее всего добираться до Ахинкоски из Рускеалы. Из горного парка до водопадов курсирует автобус. |
| Цена | Входной билет для взрослого — 450 руб. |
3. Кижи
22 деревянные главки, прильнувших друг к другу и вместе стремящихся в небо… Здесь, у стен Преображенской церкви на острове Кижи в Карелии понимаешь что-то новое, важное про Россию. Про ее тихую, нежную, но до глубины души потрясающую красоту. Про ее силу и веру.
Заповедник на острове Кижи в Онежском озере — один из самых крупных и известных в России музеев под открытым небом. И настоящая жемчужина Карелии.
Заповедник на острове Кижи — настоящая жемчужина Карелии.
Фото: Наталия КУДРЯШОВА
Его сердце — деревянная Церковь Преображения Господня, построенная в 1714 году. Сейчас это последний сохранившийся в мире деревянный многоглавый храм.
30 лет Преображенская церковь была закрыта на масштабную реконструкцию и для посетителей открылась совсем недавно, 1 июня 2021 года. Сейчас гости могут не только увидеть весь ансамбль Кижского погоста с двумя церквями и колокольней, но и зайти внутрь храмов и поклониться изумительной работы старинному иконостасу второй половины XVIII века.
Туристы осматривают весь ансамбль Кижского погоста с двумя церквями и колокольней.
Фото: Наталия КУДРЯШОВА
Но остров Кижи — это не только Кижский погост. Когда-то здесь было до 12 деревень, в которых жили зажиточные северные крестьяне, никогда не знавшие над собой крепостного права. Именно благодаря их труду, солидарности и глубокой вере на далеком северном острове и были созданы эти удивительные храмы. Многие из построек не просто сохранились — они живые.
В деревянном храме сохранился иконостас второй половины XVIII века.
Фото: Наталия КУДРЯШОВА
Кижи и сегодня является не только музеем, здесь по-прежнему обитают люди. На острове осталось две деревни, в которых живут местные и сотрудники музея. А несколько старинных крестьянских домов стали частью музея, сегодня их можно посетить с экскурсией.
Видео: Наталия КУДРЯШОВА
Как добраться
- Чаще всего туристы отправляются на Кижи на скоростных судах «Комета» и «Метеор», которые выходят из Петрозаводска. Билет в две стороны для взрослого стоит 3 950 руб. Навигация — с 15 мая по 15 октября.
- Круглый год на остров также можно добраться на автомобиле по дороге до деревни Оятевщина (Медвежьегорский район). Оттуда туристов доставляют на остров на катере или хивусе (круглогодичное судно на воздушное подушке, которое может перемещаться и по льду)
Цена
Посещение музея-заповедника «Кижи» для взрослого — 600 руб.
4. Водопад Кивач
Кивач — шумное, бьющееся, живое сердце Карелии. Неторопливая, спокойная почти на всем течении река Суна здесь срывается с высоты почти в 11 метров. При этом величественный порог обрамляют изумительные карельские пейзажи — заросшие мхом скалы, плотный еловый лес, яркие всполохи цветов…
Кивач — шумное, бьющееся, живое сердце Карелии.
Фото: Наталия КУДРЯШОВА
Сейчас вокруг водопада Кивач — одноименный заповедник. Он является одним из самых старых и самых небольших по площади в нашей стране. Однако, еще и одним из самых доступных для туриста — и, безусловно, самых поэтичных.
Сейчас вокруг водопада находится одноименный заповедник.
Фото: Наталия КУДРЯШОВА
Заповедник Кивач называют «Карелией в миниатюре» — здесь действительно можно наблюдать практически все деревья, цветы, все разнообразие рельефа этой северной земли.
Видео: Наталия КУДРЯШОВА
На что обратить внимание
- Статус заповедника накладывает и свои ограничения на туристов. На территории выделена специальная небольшая экскурсионная зона, доступная для прогулок — при этом покидать ее путешественникам строго запрещено. На ее осмотр вам вполне хватит часа.
- Путешественников просят очень бережно относиться к заповедной природе: в Киваче запрещено собирать цветы, ягоды, грибы, беспокоить животных, разводить костры и ставить палатки, оставлять надписи на деревьях.
- Возле водопада для туристов оборудовано несколько смотровых площадок — однако, ландшафт здесь обусловлен дикой природой, а не человеком. Будьте готовы к острым и скользким скалам под ногами, крутым спускам и подъемам. Выбирайте максимально удобную, спортивную обувь.
Как добраться
- На машине. От Петрозаводска до заповедника 80 км, путь в основном пролегает по федеральной трассе Р-21 (М-18) «Кола».
- На автобусе. Этот вариант подойдет лишь для подготовленного туриста. Из Петрозаводска до ближайшего к Кивачу поселка Салоха можно доехать на ежедневном рейсовом автобусе. После этого вам придется пройти 8 км пешком.
Цены
Посещение заповедника «Кивач» для взрослого — 250 руб.
5. Петрозаводск
Петрозаводск — главный и самый крупный город региона, столица республики. Именно здесь удобно останавливаться в короткой обзорной поездке по Карелии. Город является основным транспортным узлом, отсюда удобно добираться до главных достопримечательностей.
Петрозаводск — главный и самый крупный город Карелии.
Фото: Наталия КУДРЯШОВА
Но при этом и самому Петрозаводску стоит уделить хотя бы несколько часов, даже в короткой поездке. Город — ровесник Санкт-Петербурга. Да, здесь осталось совсем немного исторических довоенных зданий — к сожалению, Петрозаводск очень сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны. Однако, центр города невероятно уютный — застроенный невысокими двух-четырех этажными домами, среди которых много изящных сталинок и очаровательных деревянных особнячков.
Центр города очень уютный.
Фото: Наталия КУДРЯШОВА
Летом Петрозаводск очень зеленый — деревьями, цветами радуют не только скверы и парки, но и каждая улица, каждый дворик. В июне в городе происходит буквально взрыв сирени — кажется, в центре нет ни одного двора, где бы нагло и роскошно не цвел хотя бы один куст.
В июне Петрозаводск буквально утопает в сирени.
Фото: Наталия КУДРЯШОВА
Пройдите по центральной улице Ленина — здесь расположено несколько отличных ресторанов местной карельской кухни, сувенирных магазинчиков. По ней от вокзала вы спуститесь к набережной Онежского озера: зеленый уютный променад украшают десятки необычных современных скульптур, подаренных Петрозаводску городами-побратимами со всего света.
Белые ночи в Карелии
Многие летом специально едут на «сезон белых ночей» в Санкт-Петербург. Однако, Карелия находится еще севернее — и это природное явление здесь проявляется еще ярче!
Видео: Наталия КУДРЯШОВА
Если вы приехали в Карелию в июне — не пожалейте сил встретить рассвет белой ночи на Онежской набережной Петрозаводска. Она станет просто идеальным амфитеатром для наблюдения за этим действительно волшебным зрелищем. Солнце встает прямо напротив города, из-за тонкой темной кромки леса за водной гладью. Облака медленно загораются розовыми красками на нежно-голубом небе и вдали вспыхивает ярко-оранжевая полоса рассвета.
Погода в Карелии летом
Средняя температура летом +17…+18 градусов. Зимой -15…-16. При этом из-за высокой влажности как жаркие, так и холодные температуры в Карелии переносятся гораздо тяжелее, чем в средней полосе России.
Карельская погода очень изменчива, так что лучше быть готовым и к жаре, и к дождю.
Фото: Наталия КУДРЯШОВА
Погода в Карелии в любое время года очень изменчива. Будьте готовы к тому, что если сегодня припекает солнце и воздух прогревается до +20, то на завтра может пойти ливень стеной и похолодать до +10. Местные говорят, что зачастую погода в Карелии может серьезно поменяться несколько раз за день.
Что можно посмотреть
в Карелии летом?
Отдых в Карелии летом: куда поехать и что посмотреть?
Карелия — край, который с каждым годом становится всё более привлекательным для туризма. А в условиях закрытых границ и близостью к таким большим городам как Москва и Санкт-Петербург, регион стал одним из самых популярных для путешествий. Здесь хорошо развито несколько направлений туризма: это большое количество экскурсионных программ и не менее большое предложение программ активных. Также можно просто приехать отдохнуть семьей с палаткой или остановиться в гостевом доме. Выбор огромен, осталось только решить, чем заняться и что посмотреть в Карелии летом.
Как добраться?
Попасть в Карелию можно несколькими способами: самолёт, поезд, машина и автобус.
Самый быстрый способ — это самолёт. Из Москвы лететь всего 1 час 40 минут. Аэропорт находится в столице Карелии — Петрозаводске. Из Петрозаводска стартует большая часть экскурсионных и активных туров.
На поезде ехать дольше, но в последнее время очень комфортно, — старые вагоны встречаются все реже. Из Москвы ходит фирменный двухэтажный поезд «Карелия», а из Петербурга несколько «Ласточек». Можно приехать утром или вечером.
Все программы, как правило, начинаются утром с ориентиром на прибытие утренних поездов. Вас встречают у вагона и дальнейшие трансферы по программе организаторы отдыха берут на себя — остается только приехать и наслаждаться отдыхом.
При самостоятельном путешествии самый удобный способ перемещения по региону — это автомобиль. Иногда достопримечательности и активности находятся на большом расстоянии друг от друга и перемещаться без машины будет очень неудобно. Также можно взять машину на прокат, такой сервис есть в Петрозаводске, но в других городах вы можете его не найти, так как пока что этот рынок начинает только развиваться.
Еще один способ доехать до Карелии — это автобус. Один из самых некомфортных, но довольно бюджетный.
Что можно посмотреть и чем заняться в Карелии?
1. Сплавы по рекам
Если вы хотите попробовать себя в этом виде отдыха и испытать немного адреналина, то смело отправляйтесь на сплав.
Они бывают разные
— по длительности: от одного до 10-12 дней
— и по сложности: некоторые реки подходят для новичков, а некоторые нет.
2. Туры на квадрациклах и внедорожниках
3. Отправиться в путешествие по Ладожским шхерам
Ладожские шхеры — это очень красивое место в Южной Карелии. Множество островов, созданных ледником, раскинулось на северном побережье Ладожского озера. На мой скоромный взгляд — это обязательный элемент программы для всех, кто приезжает в Карелию.
По Ладоге можно путешествовать на своей лодке или заказать экскурсию на катере по шхерам. Мы можем предложить путешествие по Ладоге на моторафте на 5 или на 7 дней или организовать однодневную прогулку на катере.
4. Поехать на рыбалку
В Карелии огромное количество рек и озёр, поэтому сюда определённо стоит поехать на рыбалку. Здесь действует негласное правило: чем дальше заедешь, тем больше трофеи. Объясняется это тем, что на популярных озёрах с каждым годом становится всё тяжелее поймать свой трофей. Однако, если хотите просто «отвести душу» и немного наловить на уху, то можете выбирать практически любой водоём, куда можете проехать на своём автомобиле.
Стоит отметить, что в Карелии есть труднодоступные реки и озера на которые очень сложно попасть, кроме как не на сплаве, потому что к ним нет дорог. В этом огромный плюс — рыба там крупная и вкусная, а ещё и экологически чистая.
5. Отправиться к горе Воттоваара
6. Водная прогулка по Онежскому озеру и еще много интересного
7. Побывать в национальном парке Паанаярви и подняться на самую высокую гору в Карелии
Паанаярви — это национальный парк на Севере Карелии, который находится в Лоухском районе на границе с Финляндией. Со стороны Финляндии к нему примыкает парк Оуланка и является его продолжением. Это по-настоящему заповедные места, где природа сохраняется в своём первозданном виде.
В парке можно подняться на гору Кивакка и насладиться красивым видом на водохранилище, отправиться к одному из самых мощных водопадов Карелии — Киваккакоски и подняться на самую высокую гору в Карелии — Нуорунен.
Есть еще несколько дней в запасе? Отлично! Отправляйтесь на катере по одноимённому озеру Паанаярви к водопаду Мянтюкоски. Это красивый водопад, который спрятался практически на границе с Финляндией.
Также там можно купить лицензию и рыбачить на специальных разрешенных участках. Бонусом полное отсутствие клещей и змей. Да, в парке их нет, так как природные условия не располагают к их обитанию.
Важный нюанс: так как регион приграничный — позвоните в парк и узнайте условия получения пропуска.
8. Отправиться посмотреть остров Кижи
9. Пожить в палатке на песчаном пляже на берегу Онежского озера
10. Побывать в Рускеала и прокатиться на ретро-поезде
А какая погода?
Если попытаться описать погоду в Карелии, то лучше всего подойдут известные строки из оперы Джузеппе Верди: «Сердце красавиц склонно к измене и к перемене». Можете вместо слова «сердце» вставить «погоду», а вместо «красавиц» поставить «Карелию» и это будет самый близкий к истине ответ на вопрос про погоду в регионе. Дело в том, что погода иногда меняется очень быстро и кардинально.
Если вы видите в прогнозе за несколько недель до путешествия ненастную погоду — рано переживать, так как прогноз скорее всего еще пару раз изменится. Наиболее точный можно узнать только за 2-3 дня.
Весна в Карелии начинается по-разному, бывает ранняя и поздняя, но обычно в середине апреля — начале мая начинает все активно таять. Днём на солнце температура может прогреваться уже до 15 градусов, но ночью еще возможны заморозки и снег до середины мая, поэтому при путешествии в Карелию в это время года — это важно учитывать и тепло одеваться. Даже при слабом ветре это может быть очень холодно.
К началу мая реки Южной Карелии просыпаются и скидывают с себя ледяные оковы, поэтому традиционно первомайские праздники — это время открытия сезона у любителей сплавов. Со второй половины мая уже значительно теплеет и примерно в это же время открывается навигация.
В начале-середине июня начинается лето. Длится оно примерно до середины августа, потом начинает холодать. Самый тёплый месяц летом — это июль. Температура летом бывает поднимается до 35 градусов, но это исключение из правил в самые теплые года. Обычно летом 20-25 градусов. И часто бывают дожди. Зонтик или плотный дождевик всегда должны быть под рукой. Погода может поменяться даже за несколько часов: если утром светит солнце, то это не значит, что после обеда не может пойти дождь.
Особенность Карелии в том, что за всю мою сознательную жизнь здесь, а это уже порядка 20 лет, не было еще 2 года подряд абсолютно одинаковой погоды. Расскажу пример: однажды, на майские праздники было так тепло и так грело солнце, что за несколько часов сплава у меня сгорели на солнце лицо и плечи, а на следующий год на майских праздниках мы тащили катамараны по льду, так как весна была поздняя и лёд не успел растаять.
Если резюмировать, то все знают фразу: не бывает плохой погоды — бывает неправильная одежда. Я с ней полностью согласен и всем советую, собираясь летом в Карелию, быть готовым к разной погоде и быстрой её смене.
Полезные советы
1. Берите с собой наличные деньги, не везде есть банкоматы и терминалы.
2. В Южной части Карелии есть клещи. Если отправляетесь на природу — подумайте о прививке или о страховке. Стоит она недорого, зато решает в будущем много вопросов.
3. Едете с палатками — берите шерстяные носки. Золотая аксиома, которой я придерживаюсь. В июле однажды было всего 2 градуса.
4. Не все операторы сотовой связи одинаково хорошо работают в лесу и на трассе. Имейте несколько симкарт.
5. Берите с собой тёплые вещи.
6. Хороший дождевик лишним не будет.
7. В лесу встречаются дикие звери, ни в коем случае не кормите их и не оставляйте еду после себя.
8. В лесу действует золотое правило: оставь после себя в лесу чище, чем было до тебя.
Путеводитель по Карелии: что посмотреть, чем заняться
Статья для тех, кто интересуется Карелией для путешествий. Интересные факты, пример нашего лучшего приключения, подборка лучших отелей, рекомендации по достопримечательностям. Обязательно к просмотру перед поездкой в край сотен озер и густых лесов.
Республика Карелия — край густых лесов, бурных рек и тихих озер, которые занимают 90% территории региона. Нетронутая цивилизацией природа и уникальные достопримечательности привлекают туристов со всего мира.
Регион благоволит путешественникам независимо от времени года — каждый сезон раскрывает Карелию по-новому. Здесь найдется чем заняться тем, кто предпочитает как активный, так и спокойный семейный отдых.
Животная и растительная жизнь в Карелии появилась после Ледникового периода, который способствовал усмирению вулкана Гирвас.
Многие века территорию оспаривали то шведы, то новгородское княжество. Даже налеты викингов не обошли Карелию стороной.
История республики с ее современными границами начинается в 1940 году, после советско-финской войны. По итогам конфликта 11% финской земли перешло к СССР. Часть западной Карелии, некогда принадлежавшей финнам, вошла в состав Автономной Карельской Социалистической Советской Республики.
В 1991 году было принято современное название — Республика Карелия.
Карелия относится к Северной Европе. На юге она граничит с Вологодской и Ленинградской областями, на востоке с Архангельской, а на севере — с Мурманской областью. Граница с Финляндией находится на западной части региона.
Республика Карелия занимает восемнадцатое место по размеру территорий в России. Площадь — 180 520 км². Это в два раза больше, чем Португалия. С востока Карелию омывает Белое море, где популярен рыбный промысел.
Регион можно разделить на три части: Беломорская, Олонецкая и Ладожская Карелия.
Олонецкая Карелия — территория между Ладожским и Онежским озерами. Здесь находится столица республики — Петрозаводск. Главные достопримечательности — остров Кижи в составе Карельских шхер, древний вулкан Гирвас, водопад Кивач и гора Воттоваара.
Ладожская Карелия — природно-исторический район республики. Эта часть региона наиболее привлекательна для туристов. Люди приезжают сюда, чтобы посмотреть горный парк «Рускеала», водопад Белые мосты, гору Паасо, Залив Кирьявалахти или Искрящийся, Ладожские шхеры и остров Валаам, а также Ястребиное озеро. Самый крупный и густонаселенный город — Сортавала.
В Беломорской Карелии смотреть особо не на что. Сюда стоит приехать, чтобы порыбачить в Белом море, понаблюдать за гренландскими тюленями, морскими зайцами «лахтаки» и белухами.
На территории Карелии живут шестьсот тысяч человек: более половины — русские, треть — карелы и вепсы (коренные жители), остальные — белорусы, украинцы и финны.
В республике более тридцати крупных лесозаготовительных предприятий, которые производят 28% промышленной продукции Карелии. Развит горнопромышленный сектор — металлургия и добыча полезных ископаемых: железная руда, камень, шунгит, песок, малиновый кварц; сырье для производства строительных плит, блоков и щебня.
Карелия расположена вблизи Белого, Баренцева и Балтийского морей, а потому климат переходный от морского до континентального — высокая влажность, стабильно теплое лето и продолжительная морозная зима.
Самое неблагоприятное время для поездки — октябрь-ноябрь из-за дождей.
Растительный и животный миры Карелии начали формироваться 10–15 тысяч лет назад, после Ледникового периода.
Леса в Карелии в основном хвойные — сосновые и еловые. Здесь растут брусника, черника, морошка, голубика, клюква, малина, земляника и смородина.
В регионе обитают пятьдесят видов млекопитающих, шестьдесят видов рыб и 285 видов птиц. Некоторые из них занесены в Красную книгу. Самое редкое животное — кольчатая нерпа, которая водится только в одном месте на Земле — в Ладожском озере.
Тут есть представители фауны Северной Америки: канадский бобр, ондатра и американская норка. Из хищников неба и земли, в Карелии обитают медведь, волк, рысь, сова, ястреб, орел-беркут, болотный лунь и сорок пар редких орланов-белохвостов.
В Карелии более восьмидесяти тысяч рек и озер. Если поделить их на количество жителей, на каждую семью придется по одному водоему.
Многие соборы и дворцы Санкт-Петербурга построены из мрамора, добытого в мраморном каньоне, ныне — горный парк «Рускеала».
Ладожское озеро — самый крупный водоем Европы.
Шунгит и малиновый кварц, которые добываются в Карелии, нигде в мире больше не встречаются.
Значительная часть территории республики находится за Полярным кругом, а потому, тут можно увидеть Северное сияние.
Республика Карелия — недорогой для повседневной жизни, но крайне недешевый для путешествий регион. Большинство мест, описанных в этом путеводителе, труднодоступны, поэтому лучше для путешествия выбрать надежный подготовленный внедорожник.
Некоторые достопримечательности располагаются на Ладожских и Онежских шхерах, куда можно добраться только по воде. Чтобы множество туристических групп не испортили впечатление, рекомендуем отправиться на индивидуальном судне.
Перед тем, как отправиться в путешествие, посмотрите подборку лучших отелей Карелии.
Если придерживаться этих рекомендаций, оптимальное время для комфортного путешествия по Карелии — около 10 дней.
По региону также можно передвигаться на вертолетах, почти в каждом крупном городе есть взлетно-посадочные площадки. Посмотрите нашу лучшую летнюю программу по Карелии или ее видеопрезентацию ниже.
Путешествие по региону, удобнее всего начинать из Олонецкой местности и карельской столицы Петрозаводска. Тут же находится единственный международный аэропорт. В городе хорошая инфраструктура, много памятников и музеев, пять театров и филармония. Здесь проживает почти половина населения Карелии — 280 000 человек.
В городе туристы обычно заходят на Площадь Ленина, в парк Культуры и отдыха, на Онежскую набережную, в Кафедральный собор Александра Невского и Крестовоздвиженский собор.
Петрозаводск стоит на берегу Онежского озера — второго по величине пресноводного озера в Европе после Ладожского. Его площадь — 9720 км². Озеро кишит пресноводной рыбой, поэтому его облюбовали местные и приезжие рыбаки. Тут водятся щука, лосось, судак, палия, лещ, налим, сиг, плотва, ерш, окунь, елец, хариус и «тот самый» язь.
На севере Онежского озера расположены Кижские шхеры.
Музей-заповедник «Кижи» — остров в Онежском озере протяженностью 5,5 километров с крестьянскими постройками, которые входят в список наследия ЮНЕСКО.
Церковь Преображения Господня с 22 куполами, построенная из лесного сруба в 1714 году, — визитная карточка заповедника. Уникальность храма в том, что при строительстве мастера не использовали ни одного гвоздя. Высота от основания до верхней точки — 37 метров, площадь — 20х29 метров. Британская газета «Телеграф» в 2018 году присвоила храму тринадцатую строчку в рейтинге самых красивых церквей мира.
В теплое время года добираться до острова удобнее всего на водном транспорте, дорога займет 30–60 минут. Зимой можно арендовать судно на воздушной подушке, снегоходы или вертолет. Время в пути — не более получаса.
Самый благоприятный сезон для посещения заповедника — с мая по сентябрь.
Главное событие 2020 года — открытие Церкви Преображения Господня после 40 лет реставрации. Теперь можно не только увидеть фасад храма, но и зайти внутрь.
Остальные достопримечательности острова разбиты на восемь секторов. Они посвящены традиционной культуре русских земель, карелов-ливвиков, а также вепсских, малодворных пудожских и карельских деревень.
На территории кижской деревни Ямка есть дом «Вкусная изба». Там угощают калитками, сульчинами, пряженцами и другими блюдами традиционной кухни Карелии.
С июня по август Музей-заповедник «Кижи» проводит фольклорно–этнографические фестивали, чтобы возродить исчезающие традиции крестьянской культуры.
На территории природного заповедника «Кивач» расположен одноименный водопад. Высота падения воды — 11 метров, а протяженность — 170 метров.
Кивач — хранитель легенд и источник вдохновения многих известных поэтов. Название происходит от финского слова kiivas — «мощный, стремительный». Образуется от течения реки Суна и распадается на множество потоков, преодолевая 4 порога.
Заповедник открыт для туристов круглый год, но лучше всего приезжать в теплое время года — с мая по сентябрь. Зимой оценить масштаб водопада сложно.
Добираться удобнее на внедорожнике из Петрозаводска. Путь в 90 километров можно проехать за полтора часа.
На территории заповедника есть пешеходные тропы, смотровые площадки и зоны отдыха. Для туристов разработано 4 пеших маршрута протяженностью от 600 метров до 6 километров. Все они проходят по просекам и лесным дорогам. Благодаря внимательному отношению посетителей и сотрудников заповедника к окружающей среде вы не увидите следы пребывания человека.
В парке не только гуляют туристы, но и работают ученые. Последние 40 лет они следят за тем, как меняются флора и фауна природного комплекса. Благодаря этому здесь есть:
Музей природы. Посвящен прошлому водопада, растительному и животному миру, а также истории ландшафта заповедной территории.
Музей камня. Можно узнать, как формируются камни и горные породы. Наиболее уникальные есть в экспозиции.
Дендроколлекция — результат научных опытов по выращиванию растений, которые проводятся с 1948 года. Сейчас в дендрарии более 40 видов деревьев и кустарников.
В сувенирной лавке продаются изделия из природного минерала шунгита и дерева, карельские чаи, варенья и морсы из местных ягод.
Самая древняя достопримечательность Карелии. Ученые считают, что вулкан был активным около трех миллиардов лет назад. Под воздействием ледников и тектонических движений земной коры Гирвас затих навсегда. Но если бы он до сих пор извергался с былой мощью, то лава стерла бы Петрозаводск с лица Земли.
Обнаружил вулкан геолог Анатолий Павлович Светов относительно недавно — в шестидесятые годы двадцатого века при строительстве ГЭС.
Застывшие потоки лавы простираются на тысячи квадратных километров и имеют разные оттенки цвета — от зеленого до черного. Само жерло заполнено прозрачной водой.
Многие стремятся приехать сюда в мае, потому что когда-то вулкан был водопадом. Во время половодья шлюзы дамбы открываются, что возвращает Гирвас на 70 лет назад. Ежегодное событие действительно зрелищное, но лишает туристов возможности заглянуть в кратер площадью 50х20 метров, возраст которого насчитывает около 3-х миллиардов лет.
Гирвас находится в 2,5 километрах от одноименного поселка. Добраться от Петрозаводска можно на машине за полтора часа. Лучшее время для поездки — с мая по сентябрь. Зимой тут делать нечего — все скрыто под сугробами.
Воттоваара — ландшафтный памятник природы. Название можно перевести как «Гора Победы». Одна из самых живописных и высоких точек в Карелии — 417 метров над уровнем моря. С вершины открывается панорамный вид на хвойные леса, озера и болота.
Гора Воттоваара — одно из самых больших скоплений сейдов в Карелии. Так древние народы саамов называли сооружения из камней необычной формы — огромные валуны установлены на несколько маленьких.
Археологи считают, что причудливые сооружения из камней были созданы искусственно четыре-шесть тысяч лет назад до нашей эры.
Гора находится в пяти часах езды от Петрозаводска. В двадцати километрах от нее расположен поселок Гимолы, от которого лучше ехать на внедорожнике, так как дорога из поселка разбита.
Сейды расположены так, что, подойдя к одному, можно увидеть следующий и таким образом пройти по своеобразному маршруту.
Наиболее популярные среди туристов сейды — амфитеатр, каменный колодец, лестница в небо и каменный лабиринт в виде спирали.
Северное Приладожье — это территория, расположенная вдоль северного берега Ладожского озера. Самый крупный город региона — Сортавала — находится в двухстах километрах от Петрозаводска.
Ладожская Карелия, пожалуй, самая притягательная часть региона для туристов. Сюда едут, чтобы посетить местные достопримечательности, погулять по живописным местам, порыбачить с яхты в Ладожском озере, поохотиться на дичь и крупных животных в окрестных лесах.
Места для охоты и рыбалки есть на всей территории Карелии, но Северное Приладожье — это нетронутый край дикой природы, густых лесов, вдалеке от промышленных зон и человеческого следа. Кислород тут буквально опьяняет.
Ладожское озеро — крупнейшее пресноводное озеро в Европе и второе по величине в России после Байкала. Его площадь — 17 870 км², что равняется площади Кувейта.
Сейчас в Ладоге водится более пятидесяти разновидностей рыб. Из наиболее ценных пород в озере обитают лосось, форель, палия, сиг, ряпушка, рипус, судак и лещ. Озерный лосось достигает десяти килограммов чистого веса. Лучшие места для ловли находятся на севере озера. Лучший сезон — с мая по сентябрь, когда лосось идет на нерест в реки. Из Балтики и Финского залива летом в Ладогу заплывают морской угорь, невская минога, балтийский осетр и лосось.
На севере Ладожского озера находится Валаамский архипелаг, состоящий из пятидесяти островов. Самый крупный из них — Валаам. В переводе с финского означает «высокая горная земля».
Длина острова — 10 километров, ширина — 8 километров, расстояние до ближайшего материка — 22 километра.
На Валааме расположен одноименный поселок, а также памятник русского зодчества — Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь.
На острове растет четыреста пятьдесят видов растений, многие из которых культивировали монахи. Например, единственный яблоневый сад, выращенный вблизи Полярного круга, находится на территории Валаамского монастыря.
В теплое время года добираться до острова удобнее на катере, в холодное — на вертолете. Если повезет с морозами, можно арендовать судно на воздушной подушке.
Главная достопримечательность Валаама — мужской монастырь, история которого началась во времена правления Петра I. Дальнейшая судьба храма была непростой — пожары, захватчики, революция, оккупация, войны. Сейчас монастырь признан объектом культурного наследия России и охраняется государством.
На острове расположен музей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, основанный в 1992 году. Собрание музея насчитывает более четырнадцати тысяч предметов. Работают две постоянные экспозиции:
этнографическая выставка «Хозяйство и быт Валаамского монастыря 18–20 веков»;
«Древнехранилище Валаамского монастыря», где представлены около семисот экспонатов — иконы, древние рукописи, предметы одежды и быта, картины, старые фотографии, карты.
Монастырь включает в себя тринадцать скитов, расположенных в разных частях Валаамских шхер, которые тоже можно посетить.
Люди приезжают сюда по разным причинам. Одни совершают паломничество для укрепления веры, другие — туристы, которым хочется посмотреть на белокаменный монастырь и познакомиться с культурой местных монахов, которые выбрали жизнь отшельников вдали от городской суеты.
На территории монастыря работает собственная ферма. Там можно купить сыр, молоко, хлеб и другие продукты. Для полноценного обеда есть две трапезных, где подают горячие блюда и свежую выпечку. Также есть кафе «Валаамский паломник», которое славится своим грибным пловом и бутербродами со шпротами.
Рекомендации перед посещением Спасо-Преображенского монастыря: нежелательно посещения территории храма в шортах и иной спортивной одежде; мужчинам на территории монастыря нужно снять головной убор, женщинам, напротив, завязать платок, не шуметь, к духовным лицам обращаться «отче» или «отец», делать фото и видеозапись можно не везде, поэтому, лучше спросить разрешения.
Водопад в шестидесяти километрах от Сортавалы. Является рекордным для Южной Карелии. Высота водопада 19 метром, с двумя рукавами, образуемый руслом реки Кулисмайоки.
Несмотря на трудно преодолеваемые последние 12 километров по разбитой дороге, тут нередко можно встретить и других путешественников. Путь пролегает через заброшенную деревню Руокоярви и через живописный лес в долине Кулисмайоки. Кроме того, водопад является одним из спецучастков «Ладога-Трофи».
Парк, зародившийся в 16 веке, находится в живописном месте, на берегу реки Тохмайоки, в тридцати километрах от Сортавалы.
Рукотворный кратер, в котором когда-то добывался мрамор, стал главной достопримечательностью парка. Его длина равна длине четырех футбольных полей, ширина — ширине одного. В центре карьера образовалось прозрачное озеро, глубина которого достигает пятидесяти метров. В нем отражаются узоры отвесных скал и утесов имени Екатерины II.
Добираться удобнее всего на машине. Путь из Петрозаводска займет три часа, а если решите отправиться из Петербурга — четыре. На въезде в парк есть бесплатная парковка и благоустроенные туалеты. Из Сортавалы курсирует ретропоезд «Рускеальский экспресс». Интерьер состава и униформа персонала оформлены в стиле конца девятнадцатого века.
Горный парк работает для посетителей круглый год, но лучше приезжать в январе–феврале или в мае–сентябре.
Вокруг карьера можно прогуляться по тропам, посыпанным мраморной крошкой. Самые популярные места обустроены смотровыми площадками, откуда открывается вид на весь каньон.
По пути можно посетить Белую гору и «Итальянский карьер», прогуляться по освещенному подземному озеру в штольне, спуститься через весь каньон по тросу на неспешном троллее и посмотреть на пейзажи с нового ракурса.
Если захочется экстремальных впечатлений, можно прыгнуть с двадцатиметровой отвесной скалы на тарзанке. Дайверы с собственным оборудованием смогут арендовать плавучую платформу для погружения на дно озера. Там по-прежнему осталась техника со времен добычи мрамора — вагонетки, рельсы и автомобили. Эти реликвии видны и с борта арендованной лодки, а кроме того, каньон откроется с ракурсов, которые недоступны при пешей прогулке.
На территории горного парка работают два кафе — «Русколка» и «Колмас Бургерс». В первом подают блюда европейской и карельской кухни: салаты, пироги, копченую рыбу, финскую уху, холодные и горячие напитки. Работают по принципу «подогретая еда».
В «Колмас Бургерс» подают бургеры с мясными, куриными, рыбными и овощными котлетами. Есть детское меню.
В зависимости от времени года в окрестностях карьера можно покататься на квадроциклах или снегоходах. На выбор — один из трех маршрутов, которые проходят не только по территории парка, но и через мраморный завод, гору дракона, заброшенный каньон, раковое озеро, финскую мельницу, речку с бобровой плотиной и водопады Ахинкоски. Продолжительность поездки — от одного до трех часов, протяженность маршрута — от десяти до двадцати пяти километров. Зимой по этим же маршрутам можно прокатиться на собачьих упряжках.
Зимой, в темное время суток, парк освещается цветным художественным динамическим освещением. Если минусовые температуры позволяют, на месте заледеневшего озера организуют каток. Коньки можно взять напрокат, а накатавшись — попить чай у костра.
В парке ежегодно проводят летний фестиваль музыки — «Рускеальская Симфония». В программе — музыка разных стилей — от классики до современных композиций, джаза и фолка. Это мероприятие вошло в ТОП-15 региональных событий страны.
В феврале 2019 года прошел первый ледовый фестиваль «Тайны глубины». На этом мероприятии мастера ледовой скульптуры соревнуются между собой за призовые места в глубинах штольни на подземном озере. Можно наблюдать за процессом с прогулочных мостков или взглянуть на результат позже. Скульптуры остаются на своих местах до оттепели.
Несмотря на устоявшееся название среди обывателей, в действительности Паасо — это не гора, а древнее городище, где до 13 века жили коренные народы — карелы. Сама гора называется Паасонвуори, ее высота — 80 метров над уровнем моря. «Паасо» с карельского можно перевести как «плоский камень», именно поэтому гора имеет плоскую вершину.
Сегодня там сохранились руины и фундаменты построек древних народов. С вершины горы можно рассмотреть окрестные леса, поля и горы.
Добраться до горы Паасо непросто из-за грунтовых разбитых дорог. Но ехать недалеко — 4 километра от Сортавалы. Затем нужно будет подняться на гору по хорошо заметной тропе.
Рекомендуем надеть удобную обувь для пеших прогулок и не ходить в горы в дождливые дни.
Ястребиное озеро — охраняемый памятник природы. Неофициальное название заповедника — «Большие скалы». Длина озера — 2 километра, ширина — 500 метров. Скалы, окружающие водоем, в высоту достигают 50 метров.
Вода в Ястребином озере очень чистая — за этим пристально следят сотрудники заповедника. Тут есть все условия для спокойной рыбалки. В озере водятся щука, окунь, налим, плотва, линь, раки.
Сюда приезжают не только за живописными видами, отдыхом в кемпингах, рыбалкой и прогулками по лесным просекам. Главная достопримечательность — крутые скалы, которые подходят для альпинизма. Наиболее излюбленная скала альпинистов — Парнас.
Это самый труднодоступный и дикий район Карелии. Качество дорог здесь плохое из-за отсутствия крупных населенных пунктов. Добраться на автомобиле сюда можно часов за семь. Быстрее и приятнее будет путь на вертолете.
Советская мелодрама «Любовь и голуби» снималась как раз на севере Карелии, в городе Медвежьегорск на берегу Онежского озера. Дом, в котором жили главные герои сгорел в 2011 году и теперь на его месте построили коттедж, но голубятню отстроили заново.
В 25 минутах езды от Медвежьегорска расположен поселок Повенец — начальный пункт Беломорско-Балтийского канала.
Отдых в этой части республики стоит посвятить рыбалке в Белом море, где ловятся: треска, морской окунь, пинагор, зубатка, камбала.
На западном берегу Белого моря, рядом с городом Беломорск есть место Залавруга. Там расположен археологический парк, в котором можно увидеть петроглифы времен позднего неолита. Кусок гранита у реки шириной 70 метров, первобытные люди расписали сценами охоты на морского зверя и ритуальных танцев. В парке комфортно гулять, так как недавно в нем оборудовали дорожки и кафе с горячими напитками.