Отзыв: Туристская база отдыха Кезеной-Ам (Россия, Грозный) — Всё можно, купаться нельзя!
В название объекта отзыва закралась ошибка — турбаза находится не в Грозном, а в Веденском районе, в ста километрах от столицы Чечни.
Раз уж мы едем мимо Ведено, покажу вам то, что меня поразило в Чечне. Это обилие (просто огромное количество на квадратный миллиметр) узнаваемых фотографий. Эти висят на Управлении пенсионного фонда:
За час от Грозного домчаться точно не получится, минимум 2 часа. Не по причине плохих дорог, а по причине многочисленных виражей в горах. Поэтому по пути можно остановится в красивых местах. Например, у горного родника.
Или на горной пасеке. Кстати, пчёл там почему-то не оказалось. Как, собственно, и пасечника. Но таких мест по дороге встретите не одно, и не два. В каком-то точно найдёте живого человека)
И вот, наконец, за крутым поворотом и с крутого обрыва открывается высокогорное озеро.
Сказать, что картина предстаёт прекрасная — ничего не сказать! Цвет воды в озере, окаймлённой бархатными склонами, завораживает.
То, что вы сейчас видите на фотографии, лишь маленькая часть огромного озера непонятной петляющей формы. Размеры с севера на юг и с востока на запад составляют 2 и 3 километра. А длина по периметру — 10 километров.
На противоположной стороне озера виднеется треугольная крыша. Видите? Это наша турбаза, к ней и поедем, обогнув озеро. Въезжаем через красивые ворота с башенками.
Главный корпус, который мы видели с противоположного крутого берега озера — 5-этажное здание треугольной формы из 48 номеров.
В небольшом отдалении от главного корпуса стоят деревянные домики на 4 человека. Всего они могут вместить 64 человека.
Мы попали на турбазу во время праздника Рамадан, поэтому сотрудников было совсем мало. Все они были на празднике в Грозном.
По этой причине обслуживали нас не просто долго, а очень долго! Однако могу сказать, что всё, что мы ели, было очень и очень вкусно.
Как известно, в Кайзеное водится Эйзенамская форель, якобы продлевающая молодость и всё такое. Но попробовать её не получится, поскольку форелька занесена в Красную книгу.
Пирожки, пирожочки. блинчики с самыми разными начинками. С тыквой, мясом, творогом! Вкуснотень необыкновенная.
Территория турбазы большая. Точнее, не так. Территория — это вся горная округа в пределах пешей досягаемости!
Из благ цивилизации здесь предлагают ТВ с двумя каналами и вай-фай. Но, честно говоря, в такой природной красоте совсем не до «благ». Здесь нужно с головой погружаться в активный отдых.
Когда-то здесь располагалась тренировочная база олимпийской сборной по гребле. Во время военных конфликтов всё было разрушено до основания.
Но в 2015 году регион начал активно развивать местный туризм. Вот тогда-то и была заново создана туристическая база Кезеной-Ам.
Кезеноам иногда сравнивают с такой же высокогорной Рицей. Однако разница между ними существенная! Рица располагается на высоте около километра над уровнем моря. А Кезенойам — почти 2 километра.
Цвет воды в озере меняется удивительным образом. Если в водной глади отражаются облака, то цвет ярко-голубой. Если отражаются зелёные склона, то и цвет воды приобретает зелёные оттенки.
На базе можно взять напрокат лодку и поплавать. Можно покататься на лошадях или пролететь над озером со скоростью автомобиля.
Зимой свои развлечения — лыжи и сноуборд.
А ещё говорят, что зимой озеро поёт! То есть издаёт мелодичные звуки, похожие на музыку.
Летом хочется поплавать. Ну, как бы естественное желание) Однако в августе вода была настолько холодная, что даже ноги мочить было страшно.
Да и ветра тут дуют такие, что даже летом лучше иметь при себе не продуваемую ветровку. А лучше тёплый свитер)
Вдоль берега стоят деревянные домики, которые можно арендовать. Обычно посетители здесь жарят шашлыки и пиршествуют.
Кстати, для аренды этой беседки не обязательно быть постояльцем отеля. Некоторые просто приезжают на денёк, чтобы отдохнуть. Вот здесь они и располагаются.
Можно просто приехать, погулять вдоль озера.
На территории даже мечеть есть. Необычная, деревянная. Я её сначала вообще за христианскую часовню приняла)
Вооон там, за отелем, стоит деревянные домики, про которые я вначале говорила.
А вот это что такое, я не совсем поняла.
Какой-то образец древнего поселения, что ли?! Территория небольшая, огороженная плетнём.
Или эта экспозиция показывает, как жили в Чечне в прошедшие столетия?
Если это так, то интересно полюбопытствовать! Домики крепкие.
Искусственный водопадик. Явно что-то символизирует.
Во двор домов можно заходить, они открыты. А вот сами дома закрыты. Даже окна занавешены, подсмотреть не получилось:)
Не могу комментировать то, чего не понимаю.
. поэтому просто посмотрите фотографии)
Какая печка крохотная.
Это что? Сарай? Летняя беседка?
Плетёное круглое нечто — это конура для собаки? Просто пытаюсь фантазировать)
Чем ещё можно заняться на турбазе? Помимо отдыха на самом озере, администрация предлагает экскурсии по ближайшим окрестностям. Одной из таких экскурсий является посещение древнего села Хой. Пешком до него дойти не получится, придётся немного проехать. Да и дальше около километра придётся идти пешком.
Хой в переводе с чеченского языка означает стражник. То есть давным-давно, ещё во времена монголо-татарского ига, здесь находилось поселение стражников, которые контролировали основной путь между Северным Кавказом и Закавказьем. Потом Советская власть. переселение в Среднюю Азию. войны. в общем, поселение было разрушено.
Сейчас рядом с разрушенным поселением строится новое, одноимённое. В нём живут около 50 человек — потомки древних родов Хоя. Они ухаживают за могилами предков и стараются восстановить мёртвый город. Уже полностью восстановили сторожевую башню, стоящую на самом краю обрыва.
Зайти сюда может любой желающий совершенно свободно. И если не побоится, то можно даже подняться на самую верхушку и окинуть взором горные просторы.
Но. давайте я вас немного попугаю:) Если надумаете лезть на самый верх, присмотритесь к кладке! Камни лежат друг на друге без ЕДИНОЙ капли цемента и без каких-либо иных скрепляющих растворов.
И вообще средневековая архитектура Хоя необычайно интересна. Хотела написать об этом отдельный отзыв, модераторы не одобрили)))
На этом всё. Если будете планировать летний отдых, советую присмотреться к данному региону и конкретно к этому живописному местечку.
Чеченская Республика. Озеро Кезеной-Ам.
После Ингушетии, мы въехали на территорию Чеченской Республики. Она встретила нас очередным блокпостом и проверкой документов. Впрочем, паспортный контроль занял не очень много времени. По сравнению с Ингушетией, на дорогах здесь было уже достаточно оживлённо. Хотя водят здесь всё же получше, чем в других Кавказских республиках.
Я здесь умудрился получить свой первый и единственный штраф за всю поездку. Проехал прямо по полосе, предназначенной для поворота направо. Смуглый чеченский ДПСник с хитрыми глазами, протяжно и с акцентом повторял: "Эх, Валадимир, что же мне с тобой делать, такой большой аварийность на этом месте", но после того как узнал, куда мы едем, отпустил с миром.
В столицу республики, город Грозный мы решили не заезжать. Я там был уже пару раз, проездом. А вот, частный этнографический музей Донди-Юрт в Урус-Мартане, было интересно посетить. Координаты: 43.141218, 45.518709
Мы с трудом пробивались по заполненным автомобилями узким улицам этого населённого пункта, но на месте нас встретили закрытые ворота.
Я позвонил на один из номеров музея, и ситуация прояснилась. Оказывается, мы не учли одного довольно значительного обстоятельства : В эти дни, в мусульманском мире отмечался один из главных праздников, Ураза-байрам. Это праздник разговенья, который знаменует завершение поста в месяце рамадан. В 2018 году он приходился как раз на 15 июня. Соответственно, все магазины, и музеи были закрыты. Донди-Юрт не стал исключением. Перед нами извинились, но сказали, что к сожалению, сегодня ну никак помочь нам не получится.
Было немного жаль потраченного времени, но делать нечего, надо было выбираться обратно на трассу. На обратном пути стало понятно, почему на улице так много детей с пакетами, почему женщины так нарядно одеты, и такая движуха на дорогах.
С другой стороны, нам можно сказать повезло, так как на улицах было очень много людей в национальных одеждах, что придавало дополнительный колорит нашей поездке. Все были так заняты предпраздничными приготовлениями, что на маленький Ситроен с московскими номерами никто не обращал никакого внимания.
После неудачи с музеем, мы больше не стали испытывать судьбу, и сразу повернули на дорогу, ведущую к высокогорному озеру Кезеной-Ам. Это самое большое озеро на Северном Кавказе. Оно расположено на границе Чеченской республики и Дагестана на высоте более 1800-т метров.
От Столицы Чечни до озера примерно девяносто километров. По пути мелькают таблички: Шали, Ведено. Дорога к озеру идёт через населённые пункты, знакомые по сводкам новостей. История у этих мест достаточно бурная, и немного печальная. Бесчисленные войны с Российской империей и современной Россией, депортация во времена СССР.
Город Шали находится в тридцати шести километрах от Грозного. Это третий по величине город в Чеченской Республике. Во время войны он значительно пострадал, и недавно здесь реконструировали центральную часть города.
Про Приоры на Кавказе, это не шутка. Они здесь действительно очень популярны.
Бросается в глаза отсутствие мусора и свалок вдоль дорог, и общая ухоженность населённых пунктов.
Не знаю как на самом деле, но со стороны складывается впечатление, что Кадыров молодец, списал всем долги за газ , что в республике во всём наведён порядок.
После населённых пунктов дорога становится живописнее. Эту дорогу ещё называют Царской. Проложена она была в 1871 году по указу Александра II, после присоединения горных районов Северного Кавказа по итогам Кавказской войны 1817-1864 годов. Первоначально дорогу планировали строить несколько лет, но Александр II попросил ускорить строительство. В результате труда пяти тысяч человек, дорогу через горные ущелья проложили менее чем за год.
Вечереет. В настоящее время до самого озера идёт отличный асфальтовый серпантин.
И вскоре появляется оно. Озеро.
Вскоре дорога разделяется. По одной стороне озера уходит грунтовая дорога, по другой, покрытая асфальтом.
У озера очень красивый цвет воды и отвесные берега. К воде спуститься проблематично.
Но нас больше беспокоит вопрос ночёвки. До поездки, я где-то читал, что на озере построили туристический комплекс, но мнения о нём сильно расходились. Люди жаловались, что переночевать в нём стоит очень дорого. Это немного напрягало, но всё-таки решили рискнуть и поехали в его сторону.
В этой поездке я впервые пользовался бесплатными картами MapsMe, ещё дома отметив в приложении точки достопримечательностей и гостиниц, поэтому поиски комплекса Кезеной-Ам оказались совсем не сложными. В прочем, и без координат, не заметить его тяжело. Но на всякий случай координаты: 42.765998, 46.13938. Комплекс занимает значительное пространство на берегу озера.
Приехали мы туда уже затемно. Нас по началу смутил очень вежливый персонал гостиницы, но цены оказались вполне адекватными — 2500 руб за двухместный номер. Завтрак включён в стоимость. Кстати, это чуть ли не единственная гостиница в нашей поездке, где в номере был фен. Жена забыла взять свой из дома, и напоминала об этом каждый день очень переживала по этому поводу. В этот момент стало понятно, что отпуск всё-таки задался. ))
В ресторане при гостинице цены тоже нормальные. Обслуживание не навязчивое.
Интересная ситуация была с вопросом про алкоголь. Очень хотелось выпить чего-нибудь после долгого дня. Официант сделал серьёзное чуть обиженное лицо, и сказал: "А у нас в республике алкоголь запрещён." Мы тоже смутились, что задали такой не подходящий вопрос. Глядя на нас он немного улыбнулся, и шёпотом добавил: "Но если хотите, то можете заказать его в номер." )))
Утро выдалось солнечным, и мы пошли смотреть, куда же нас занесло. У комплекса довольно большая территория. В советские времена на этом месте располагалась база олимпийской сборной по гребному спорту. Но во время войны она была полностью разрушена. Писали, что в это время у озера был лагерь по подготовке боевиков.
Вообще, эта местность, издревле была заселена чеченскими тейпами (тейп — род, племя). Вокруг озера находятся древнейшие чеченские аулы Кезеной, Хой, Макажой. Здесь были построены одни из самых ранних в Чечне мечетей. К сожалению, до настоящего времени сохранилось не много. На момент поездки я всего этого не знал, так что наши прогулки ограничились только берегом озера и туристическим комплексом.
Говорят, что на поверхности озера почти не бывает волн. Поэтому советские спортсмены тренировались именно здесь.
На фото главный корпус, мечеть, Ситроен. 
Помимо основного корпуса, на территории можно снять один из множества отдельных домиков.
У самого берега сделаны деревянные открытые навесы, со столом, скамейками и мангалом. Их можно снять для посиделок на берегу. Там даже розетки есть.
Главный корпус. 
В озере водится краснокнижный подвид лососёвых рыб — Эйзенамская форель. Масса наибольшего экземпляра, задокументированного официально — 17 кг при длине 113 см. Но в среднем, эта рыба не очень крупная.
Этот вид форели постепенно исчезает, замещаясь представителями других видов рыб. Для сохранения этого редкого вида, в 1963 году Эйзенамская форель была искусственно заселена в озеро Мочох в Дагестане. Название этот вид форели получил от озера, в котором он обитает. Эйзенам, это одно из вариантов названия озера.
Голубая бездна. Глубина озера больше 70-ти метров. Вода очень холодная.
Из-за температуры воды, достаточно резкого спуска и местных традиций, на берегу совершенно нет купающегося народа. А это обидно, озеро так и манит искупаться.
Кезеной-Ам, это озеро завального типа. То есть, оно образовалось из-за естественного перекрытия русел рек Харсум и Кауха. Предположительно из-за землетрясения образовалась как бы естественная плотина, заблокировавшая выход поверхностных вод.
У озера нет поверхностного стока, но возможно, вода из него уходит через подземные известняковые породы.
В целом, в будний день здесь оказалось очень спокойно и приятно. Может нам повезло, но мы не видели ни буйных попоек, ни больших компаний с громкой музыкой. Местные работники нам сказали, что основной наплыв здесь в выходные дни, так что озеро довольно популярно у местных жителей.
Озеро очень понравилось. По сравнению с тем же озером Рица в Абхазии, здесь нет такого наплыва автобусных туристов, нет зазывал, сувениров, фотографий с орлами и единорогами . Проезд к озеру совершенно бесплатный.
Здесь приятно взять лодку, и представляя себя гребцом олимпийской сборной после трудового дня, уплыть с любимым человеком в закат.
Искусственное окультуривание неплохо вписалось в окружающий ландшафт и надеюсь, не принесёт вред этому месту.
Ну а мы покидаем это место, впереди у нас Дагестан.
Знать бы только дорогу. )
Кезеной-Ам — жемчужина чеченских гор
«Высоко-высоко в горах среди горных родников, в которых вода такая ледяная, что губы пьющего немеют за несколько секунд и такая чистая, что если налить ее в бокал, то может показаться, что там ее нет, там, где небо обнимается с седыми вершинами, где луна и звезды сияют ярче, там, где воздух кристально чист и прозрачен настолько, что опьяняет, в цепи горных лугов, окутанное мифами и легендами, переливается на солнце озеро Кезеной-Ам — жемчужина чеченских гор»…
Боюсь, что источник высокопарного слога очень быстро во мне иссякнет, поэтому продолжу свой рассказ с меньшим пафосом.
Уникальное озеро Кезеной-Ам – самое большое и самое глубокое на Северном Кавказе – создано природой на склоне Андийского хребта на высоте 1869 метров. Поверхность озера около 2-х квадратных километров. По площади оно превосходит Абхазское озеро Рица.
Казеной-Ам расположено на границе Веденского района Чеченской республики и Ботлихского района Дагестана. Считается, что озеро образовалось в результате землетрясения, хотя есть люди, которые поддерживают версию о падении метеорита.
Это одно из самых красивых высокогорных озер Северного Кавказа и Юга России. Еще бы, вода в озере Кезеной-Ам голубая и удивительно прозрачная (с чеченского название переводится как Голубое), а окружающий пейзаж – возвышающиеся со всех сторон горные склоны, луга в период цветения только усиливают его красоту. Поэтому местные жители называют Кезеной-Ам «Жемчужиной Кавказа». Кстати, встречаются и другие названия озера: Казеной-Ам, Эйзенам, Голубое, Большое Форельное, Ретло.
Археологические находки и историко-архитектурные строения, например, нахские (чеченские) боевые и жилые башни, святилища, склепы, могильники, многочисленные чеченские аулы, расположенные вокруг Кезеной-Ам, а также результаты этнографических экспедиций указывают на древнейшее заселение этого района чеченскими тайпами.
Озеро Кезеной-Ам полно загадок. Про него рассказывают легенду, очень похожую на миф о Всемирном потопе.
Согласно легенде, на территориях, где сейчас простирается водная гладь, существовал аул, в котором жили люди, забывшие, что такое любовь к ближнему, каковы законы гостеприимства. Был им дан последний шанс, ангел божий, переодетый в нищего, пошел проситься к жителям аула на ночлег. Никто не пускал нищего на постой, некоторые натравливали на него собак, выгоняли со двора. Только на краю аула было бедное жилище вдовы, которая позволила нищему переночевать. Он посоветовал ей уйти из аула, чтобы сберечь свою семью от несчастья. Она послушала его и с ужасом увидела, как в считанные минуты весь аул, все его строения ушли под воду, а над ним сомкнулись воды завораживающего своей красотой озера. Легенда в различных вариантах передается уже на протяжении многих веков, напоминая жителям окрестных селений о том, что законы гостеприимства и человеческая добродетель являются непреложными законами этого мира.
Из-за своей труднодоступности водоем до сих пор малоизучен. Например, местные жители были уверены, что у озера нет дна, но недавно ученые их успокоили: дно есть, на глубине 72 метров. Однако есть и впадины, точная глубина которых до сих пор не зафиксирована. Уточнили и другие параметры: протяженность озера с севера на юг — 2 километра, а с запада на восток — 2,7 километра; максимальная ширина — 735 метров; длина береговой линии — 10 километров. Вода в озере холодная, летом температура на поверхности не поднимается выше 17-18 градусов по Цельсию. Температура воды в нижних слоях — примерно 7-8 градусов по Цельсию. Зимой озеро замерзает, толщина льда в отдельные годы достигала 70-80 сантиметров. Говорят, зимой, подо льдом, озеро поёт. Гудящие звуки, скорее всего, образуются за счёт подводных источников.
Загадочными, помимо красот водоема, являются многие его специальные характеристики. Так, озеро не сообщается с другими водоемами, благодаря чему на протяжении веков биоразнообразие Кезеной-Ам находилось в изоляции и не подвергалось воздействию внешних факторов. В озере водится уникальная форель, занесенная в Красную книгу. Этот вид форели (эйзенамский) нигде в мире больше не встречается.
Ученые отмечают, что не только вода, но и климат вокруг чудесного озера Кезеной-Ам, на редкость здоровый и целебный.
Озеро расположено в котловине, на нем почти не бывает волн, поэтому в 1970-х годах тут была организована тренировочная база сборной команды СССР по академической гребле на байдарках и каноэ. Так называемая тяжелая вода хорошо подходит для занятий греблей, создавая большое сопротивление для весел. Спортсмены, занимавшиеся в такой воде, чувствовали себя гораздо увереннее на соревнованиях.
Чеберлой и озеро Кезеной-Ам
Над показанной в прошлой части Ичкерией нависает Чеберлой — суровый горный край у границы Дагестана, скрывающий одну из главных достопримечательностей Чечни — крупнейшее на Кавказе озеро Кезеной-Ам. Сюда, как и в соседний аул-музей Хой, я ездил с "Неизвестной Россией" по её классическому чеченскому маршруту.
Тёплая лесистая Ичкерия, куда более изобильная, чем горы, но куда более защищённая, чем плоскость, и потому во все времена бывшая главным чеченским оплотом, расположилась в Веденском, Ножай-Юртском и Курчалойском районах. Центр её, однако — именно Ведено на речке Хулхулау, а от него рукой подать до самого верхнего в долине села Харачой, где мы закончили прошлую часть у памятника "чеченскому Робин Гуду" абреку Зелимхану. Густой лес здесь неожиданно раступается, или, вернее, остаётся внизу, а горы, прежде невысокие и пологие, надвигаются на путника, как грозовой фронт. И даже не сразу мы заметили, что одна из этих гор опоясана целой спиралью серпантина:
2.
Верховья Хулхулау кажутся взлётной полосой, а граница Чеберлоя и Ичкерии видна невооружённым глазам — два тукхума (племени) жили как бы с разных сторон гигантской ступеньки:
3.
Впереди вырастает башня, венчающая будто бы остров посреди реки, а на самом деле стрелку Хулхулау с безымянным ручьём:
4.
Башня, увы, новодельная: богатая на ярких личностей и влиятельные тейпы, достопримечательностями Ичкерия исключительно бедна. Русская крепость в Ведено, несколько новодельных зияртов (см. прошлую часть) да старейшая чеченская мечеть в Белгатое — вот, собственно, и всё. Но одно с другим связано неразрывно: по Ичкерии как центру чеченского сопротивления все войны прокатывались особенно жестоко, и, кажется, все до единой её башни пали ещё в Кавказскую войну.
5.
У башни дорога вдруг делает крутой поворот, и, сидя на пассажирском сидении, опомниться не успеваешь, как оказываешься на высоте птичьего полёта. Головокружительностью своего серпантина перевал Харами заставляет вспомнить Тянь-Шань или Памир, однако история этой дороги впечатляет не меньше, чем виды. По горским преданиям, в 1840 году первый тракт здесь проложили мусульмане всего за одну ночь, связав владения Шамиля, когда тот отступил из Дагестана в Ичкерию. В 1871 году на смену вьючной Шамилевой дороге (Шемаланнекъ) пришла первая в этих горах колёсная Императорская дорога (Паччахьаннекъ), проложенная к визиту Александра II на замирённый Кавказ. Ну а в 2015 году дорога прошла капитальную реконструкцию, впервые как минимум с советской эпохи получив отбойники и асфальт:
6.
Отмахав несколько гигантских петель, мы остановились на краю обрыва — тогда я ещё не понял, что наш водитель Мага возит с собой коврик для намазов и мастерски подгадывает время молитв к самым красивым местам. Причём в данном случае это классическое "места надо знать": лишь чуть большая накатанность в "кармашке" у отбойника выдавала, что перелезть через него и выйти к краю обрыва стоит именно здесь. За первыми цветочками поздней горной весны раскинулась величественная панорама долины:
7.
Прямо под нами — Харачой: правее мечети отлично виден памятник абреку Зелимхану под тонким водопадом Девичья коса (впрочем, коса ли?) с характерной ложбиной. Вблизи я всё это показывал опять же в конце прошлой части:
8.
Левее — та самая башня на стрелке:
9.
Правее — склоны гор, исчёрканные грунтовыми дорогами как книга из подарочного издания, попавшая в руки ребёнку с фломастером. В левой половине кадра обратите внимание на далёкую башню — кажется, ей мы любовались с другой стороны из зияртов Кунта-хаджи Кишиева в прошлой части. Ну а за лесистым склоном на переднем плане скрыто Ведено — при кажущейся простоте расположения оплот двух бородатых Шамилей запрятан в горы действительно надёжно:
10.
Выше — ещё одна очевидно новодельная башня, или даже пара из жилой и боевой башен. За ними, обратите внимание, уже не горы, а плоскость с огромными сёлами и похожими на них городами вроде Шали, Новых и Старых Атаг или Дуба-Юрта. На эту плоскость и взирали горцы век за веком, пока ходили по ней степные орды, и её высокие травы на чёрной земле не могли не манить:
11.
Проехав ещё несколько километров, мы снова встали — с этой площадки не так хорош вид на долину, но куда больше впечатляет пейзаж ущелья под горой Чармоилам (2361м).
12.
Чернобородый Мага, наш погонщик туристов, вывел народ на мыс с отвесными обрывами. Группа разбрелась фотографироваться, так что по прошествии получаса мне начало казаться, что на озеро Кезеной-Ам мы уже не доедем, потому что и здесь хорошо.
13.
"Тут красиво. Я бы запретил воевать в красивых местах" — писал (цитирую по памяти) небезызвестный Аркадий Бабченко ещё в те стародавние времена, когда не был замечен в желаниях въехать в Москву на "Абрамсе". Однако даже в этих красотах в Чечне можно вспомнить кровавое прошлое. Ведь именно на Императорской дороге началась Вторая Чеченская война, когда названные братья-ваххабиты Абдаллах Шамиль абу-Идрис и Амир ибн аль-Хаттаб повели боевиков от дома Басаевых в Дышне-Ведено на Дагестан. Опустошённая Первой кампанией "независимая" Чечня была вовсе не единой, и если светский националист Аслан Масхадов надеялся постепенно наладить отношения с Россией и миром и отстроить страну в твёрдых границах, то отбитый ваххабит Шамиль Басаев увлёкся идеями Всемирного халифата, да и просто, кажется, сон и аппетит потерял от жажды крови. Повод эту жажду утолить ему подкинул аварец Багаутдин Кебедов, более известный в бородатых кругах как Багаутдин Мухаммад ад-Дагестани. Ещё в 1998 году он создал Исламскую шуру Дагестана, альтернативное теократическое правительство, и, помня, как Ичкерия в 1840 году вдохнула новую жизнь в почти проигранное дело Шамиля, отправился за помощью в Грозный. И как при Шамиле I Чечня и Дагестан слились в Северо-Кавказский имамат, под началом Шамиля II образовался Конгресс народов Ичкерии и Дагестана. Лидеры его, конечно, вполне искренне верили, что Россия — "колосс на глиняных ногах", а дагестанцы спят и видят, как бы над ними установилась власть правоверных. Мнение же президента Масхадова они и спрашивать не стали — из Республики Ичкерии наружу, словно личинка Чужого, рвался Эмират Кавказ. И вот в первых числах августа 1999 года в горных Ботлихском и Цумандинском районах Дагестана началось восстание исламистов, а 7 августа им на помощь вот по этой вот дороге поднялась из долин Ичкерии ведомая братьями-ваххабитами Исламская международная миротворческая бригада. Война за Дагестан, состоявшая из двух исламистских операций — "Имам Гази-Магомед" в Ботлихском и "Имам Гамзат-бек" в Новолакском районах, — продлилась около двух месяцев, и Россия потеряла в ней 279 солдат и офицеров, а исламисты — порядка 2500 боевиков. Параллельно с этой войной, на её пике, по России прокатилась серия взрывов жилых домов, унёсшая ещё 307 жизней, и всё это совпало с выходом на политическую сцену Владимира Путина, 14 августа (через неделю после вторжения) назначенного премьер-министром.
14.
Но "война осталась в прошлом, сгинула в туман", и там, где когда-то ехали джипы вооружённых до зубов бармалеев, теперь ездят туристические автобусы. На высшей точке (2177м) Керкетского перевала (другое название Харами), недалеко от развилки дорог в Дагестан и на Кезеной-Ам, встречает новодельная мечеть донельзя вайнахской архитектуры. Ведь поначалу молельные залы новообращённых селений пристраивались к боевым башням, которые использовались как минареты. Несколько таких мечетей сохранилось в Аргунском ущелье, а вот возрождение этой традиции в 21 веке — особенность именно Чеберлоя:
15.
Здесь же — родник в портале с парой башен. Изначально же перевал украшал обелиск-пирамида, поставленный в 1871 году после визита государя, и не знаю точно когда снесённый.
16.
Кавказ после Памира и Тянь-Шаня вроде бы не так уж и высок — однако не менее величественен:
17.
Спуск с перевала Харами в разы короче, чем подъём, а впереди уже видна гладь озера Кезеной-Ам. Здесь, между прочим, мы ненадолго покинули Чечню — от перевала до дальнего (который слева) плёса дорога пересекает Дагестан.
18.
То ли в силу расположения на стыке разных народов, то ли из-за свойства здешней воды удивительно быстро менять цвет, у озера на высоте 1854 метра есть много имён: чеченские Кезеной-Ам и Эйзен-Ам, аварское Ретло, русские Большое Форелевое и попросту Голубое, ну а иносказательно — и вовсе Три Лепестка за характерную форму на карте:
19.
По известной легенде, Кезеноем или Эйзеном назывался стоявший здесь аул, где жили богатые, жадные, чёрствые люди, золото любившие больше, чем бога. И когда пришёл к ним странник, искавший кров, кезенойцы не захотели приводить в свой дом оборванца и даже спускали на него собак. В итоге странник переночевал у нищей вдовы на околице, а как только ушёл — невесть откуда поднялась вода и поглотила всё село, кроме её дома.
20.
На самом деле в этой легенде даже что-то есть: Кезеной-Ам — типичное естественное водохранилище: давным-давно мощный обвал запрудил речки Харсум (слева) и Кауха (справа). Они текут сюда с Андийского хребта, со стороны Дагестана, и именно вид на их стрелку без дорог и следов человека особенно чарующе красив:
21.
Кезеной-Ам — крупнейшее озеро Северного Кавказа, и всё же — крошечное: 3 километра в длину и несколько сотен метров в ширину. Зато глубина солидная — до 72 метров. Никаких речек из Кезеноя не вытекает, но озеро пресное, а стало быть вода из него просачивается вниз по трещинам. Думаю, сами эти трещины невооружённым глазом не разглядеть, но местные рассказывали, будто меченая учёными рыба позже обнаруживалась в Каспийском море. Последнее весьма сомнительно: рыба здесь представлена эндемичным видом форели. Более того, с треснувшим дном местные связывают и хорошо заметную белую "ватерлинию" — в последние годы Кезеной-Ам сильно мелеет, хотя учёные и утверждают, что это нормально и в прошлом его уровень колебался на 8-10 метров.
22.
Между тем, после пронизывающего холода на перевале здесь начало ощутимо припекать выглянувшее из-за туч ослепительное горное солнце. В группе коллективно возник вопрос, можно ли в озере купаться, и Мага сперва пустился в рассуждения, что здесь Чечня, где даже для купани вдали от посторонних глаз оголяться не принято. Но затем всё же нехотя признался, что купался он здесь давным-давно, и радости ему это не доставило — как и положено горному озеру, в Кезеное студёная вода. К концу лета на отмелях она может прогреваться до 15 градусов, но большую часть года нет и 10.
23.
Поэтому отдыхать на Кезеной-Ам принято, не касаясь воды. Впереди, со стороны Чечни, видна та самая природная плотина, а за ней ледяные вершины Бокового хребта, может быть даже высшая точка Чечни гора Тебулосмта (4493м).
24.
Там же, впереди — туркомплекс "Кезеной-Ам", возрождённый из обгоревших руин в 2012 году. В основе же это и вовсе советская спортивная база (1975), где, пользуясь отсутствием волны, тренировались олимпийские сборные по разным видам гребли.
25.
Туда и поехали мы мимо очередного родника с "вайнахским" порталом:
26.
На воротах "один и второй" представлены в обличии джигитов:
27.
Зрелищнее ворота смотрятся изнутри, в сочетании с графичной сосной на листе голого склона:
28.
Причудливые сосны украшают и территорию туркомплекса:
29.
Где затесался ещё и небольшой этнографический музей. Причём здешние сакли — очевидно "плоскостные" (то есть степные, а не горные), и думается, строился этот дворик как дополнение к Хою.
30.
Но почему-то так и не был достроен — внутри даже мебели и ковров нет, лишь голые стены и разбитые печи. Тем не менее, знакомые автостопщики рассказывали, как бесплатно ночевали прямо в этих домиках.
31.
Теперь же в одном из них готовятся обустроить музей Ноева Ковчега. Тут надо сказать, что Ной — он в исконном варианте Ноах или Нух, а стало быть нохчи — это его ни кто иные, как ноевцы. Прямым текстом называли себя при мне его потомками ингуши, чеченцы же просто обнаружили у труднодоступной горы Садой-Лам в 15 километрах отсюда занесённый землёй Ковчег. Первым нашёл его старик Марат Макажоев, которому на гору странной формы указал якобы солнечный луч, а подойдя ближе, он увидел, что отвесные скалы по краям этой горы похожи на грандиозные доски. С тех пор на Ковчеге работает экспедиция волонтёров, коими по умолчанию становится каждый попавшийся на глаза Макажоеву — тот же Мага рассказывал, что заехав как-то на Садой-Лам, тут же получил от старика лопату и орудовал ей три часа. Археологи на всё это смотрят, конечно, скептически, а гвозди, скреплявшие доски Ноева корабля, презрительно называют раковинами белемнитов. А вот министерство туризма, наверное, очень довольно и только ждёт момента попросить Рамзана проложить дорогу на Садой-Лам.
31а.
По соседству с хатками высится отель "Кезеной", по блестящим стёклам которого и не скажешь, что десяток лет назад он представлял собой лишь обгоревший остов.
32.
В ресторане туркомплекса нам накрыли стол с чеченской шурпой, кукурузными булочками и хингалашем — плоскими сладкими лепёшками с ярко-оранжевой тыквой.
33.
Затем открылась дверь и в зал вошёл чеченец с автоматом да поставил его под роскошный войлочный истанг. Здесь не просто ресторан, а ресторан-музей:
34.
Где представлены оружие, керамика, медная посуда и очаровательные светильники с кадра выше, в которых жгли грозненскую "белую нефть". С находками в витринах, видимо вывезенными из развалин окрестных юртов, соседствуют и вполне актуальные вещи — например, роскошный чеканный самовар на барной стойке:
35.
За отелем — десятки дощатых кабинок, где можно посидеть за шашлыками. Причём, как я понимаю, расчитаны они не столько на постояльцев, сколько на гостей одного дня — сложно поверить, но до Грозного отсюда 120 километров и два с половиной часа езды.
36.
А срубная мечеть в виде юрты лично для меня не менее интересна, чем гигантские мечети в Грозном, Аргуне и Шали.
36а.
У берега — целый стог из лодок, ещё не вышедших по весне в озёрные воды:
37.
И лодочные виды спорта тут по-прежнему актуальны:
37а.
Вот только сами берега в отступившей воде неприглядны. Да и вода не так уж и прозрачна:
38.
Лучший вид на Кезеной-Ам открывается не от туркомплекса, а от тех столиков и шезлонгов у дороги:
39.
"На Кезеное были?" — у чеченцев вопрос из базового набора для гостя, и если не были — следует долгий монолог о том, как там красиво, а если были — то такого монолога ждут от вас. Сейчас это, пожалуй, главная достопримечательность республики за пределами Грозного. Что и немудрено — в отличие от башен и замков, эту красоту не повредить ни бочкой с порохом, ни ракетой "воздух — земля".
40.
Ну а мы продолжаем путь: от Кезеной-Ам всего несколько километров до Хоя, и вот бусик "Неизвестной России" взбирается на древний обвал. С другой стороны начинаются грандиозные виды на долину Ансалты, и ковчег Марата Макажоева лежит где-то на дальнем плато. За ним видны высокие горы, с которых стекают притоки Аргуна, ну а ещё дальше, уже вне поля зрения, притаилась Нашха — маленькая труднодоступная долина, где, по преданиям, зарыт котёл с названиями 20 исходных чеченских тейпов, от которых произошли остальные 130. Тейпы (кланы), в свою очередь, группируются в тукхумы (племена), всегда бывшие скорее историко-этнографической, чем социально-политической общностью. Чеберлой, на землях которого мы находимся — это своего рода Верхняя Ичкерия: сперва выходцы из Нашхи заселили эти горы, а затем начали спускаться с перевала Харами в густые леса Хулхулау. В эпоху горских набегов Чеберлой был щитом Ичкерии, её тревожным пограничьем, принимавшим на себя первые удары аварцев или тюрок. После сплочения Кавказа против России, напротив, Чеберлой превратился в глухой тыл. Но как бы то ни было, горы здешние очень скудны, а потому во все времена лучшие люди Чеберлоя предпочитали спуститься в ичкерийские леса или на плоскость — как например отец проповедника Кунта-хаджи Кишиева, самого чтимого святого Чечни, чьи зиярты я показывал в прошлой части. Оставались в этих горах, кажется, лишь те, кто совсем уж не хотел никаких перемен — даже чеберлойский диалект чеченского считается самым архаичным по своей фонетике.
41.
Между тем, буквы "Хо" на кадре выше — это не недописанное слово: "й" к чеченским названиям привыкли добавлять уже русские, и тот же Чеберлой на самом деле скорее Чеберла. В нынешнем Хо живёт около 30 человек и стоит ещё одна мечеть в старо-вайнахском стиле:
42.
Древний Хой, а это ещё кадров 20-30, я подробно показывал здесь.
43. 
Сейчас же взглянем дальше по ущелью. Вот например руины башен, известные как замок то ли Алдама Гези, то ли Адина Сурхо — героев Чеберлоя. Первый, по преданию, привёл сюда людей из Нашхи, второй — возглавил в 17 веке войну против кабардинского князя Мусоста. Известно, что князья Малой Кабарды (см. Моздок) в 17-18 веках и правда активно наступали на Восточный Кавказ, считали вайнахов своими подданными и в 1774 году даже формально привели их (вместе с собой) под Россию. Чеберлой как самый неприступный и далёкий от Кабарды чеченский уголок, скорее всего, стал очагом сопротивления и базой вайнахской "реконкисты". Ну а обоих героев сразу в один замок селят лишь потому, что он лучше всего сохранился.
44.
Ещё дальше виден Макажой, так же известный как Хархарой — исторический центр Чеберлоя, ныне крошечное и невзрачное село, скорее россыпь хуторов с парой сотен жителей. Тем удивительнее, что в 1925-44 годах это был райцентр, а в большинстве сёл, руины которых торчат теперь из бурьяна, жило по 1,5-2 тысячи человек. Всех их выгнали в депортацию, по возвращении из которой в 1958 году то ли (я слышал разные мнения) действовал негласный запрет селиться в горах, то ли просто горцы оценили преимущества жизни на равнине. Чеберлоевский район возрождали дважды — Дудаев в 1992 году и Кадыров в 2012-м. Но оба раза район остался только на бумаге — постоянное население, суммарно человек 300, тут есть только в Макажое и Хое, администрация так и не создана, а всеми вопросами по-прежнему ведает Веденский район.
45.
Погуляв по Хою, мы поехали назад без остановок, на закате осмотрев роскошную мечеть в Шали, а в сумерках — в Аргуне. В Грозном Мага привёл бусик не в кафе, а в свой дом, где накрыл нам ужин с жижиг-галнашем и чак-чаком. На следующий день наш путь лежал в Аргунское ущелье, проходящее вон за теми горами:
46.
Но об этом — в следующей части.
ЗЕМЛЯ ВАЙНАХОВ-2021
Обзор поездки и оглавлление серии.
Вайнахский мир. История и культура.
Чечня
Реалии современности.
Грозный. Общий колорит.
Грозный. История и что от неё осталось.
Грозный. Проспект Кадырова и проспект Путина.
Грозный. ПромыслА.
Окрестности Грозного. Шали, Аргун, Чечен-Аул.
Чеченские скансены. Хой и Герменчук.
Ведено и Ичкерия.
Кезеной-Ам.
Аргунское ущелье.
Шарой и Химой.
Урус-Мартан и Серноводск.
Шелковской район. Парабоч и Старогладовская.
Ингушетия
Магас и ингушская идентичность.
Назрань и окрестности.
Сунжа, Малгобек, Галашки.
Горная Ингушетия. Таргимская котловина.
Горная Ингушетия. Эгикал и Эрзи.
Горная Ингушетия. Армхи и поход на Столовую гору.
Северная Осетия — Алания (не вайнахи!)
Моздок.
Беслан.