Как доехать до магадана на машине

Как доехать до Магадана (Магаданская область)?

Чтобы узнать, как доехать в Магадан на машине, выберете один из предложенных вариантов или введите нужные вам пункты отправления на RuDorogi. Построенные маршруты до Магадана показывают расстояние между городами, промежуточные пункты, примерное время преодоления дороги, расчет топлива и его стоимости, а также карту маршрута и расположение заправок.

На поезде

Чтобы узнать, можно ли доехать поездом до Магадана, введите нужные пункты отправления и прибытия на официальном сайте по продаже ЖД-билетов.

На автобусе

Билеты на автобусы в Магадан. Чтобы узнать, можно ли доехать в Магадан на автобусе, проверьте интересующее направление на сайте с официальным расписанием автобусов по России.

Кругом пятьсот: как проехать по Сибири за рулем и не замерзнуть

Провести в пути 23 дня, чтобы своими глазами увидеть одни из самых красивых автодорог России — трассы «Лена» и «Колыма», — узнать побольше о современной золотодобыче и побывать в Магадане, практически городе-курорте, стоящем на море. Тревел-журналист Тимур Юсупов совершил путешествие из Читы в Магадан и рассказал подробности — специально для «Известий».

Поехали!

Путешествие из Читы в Магадан на машине — это около 5 тыс. км по сомнительного качества дорогам, но оно того стоит. Путь пролегает по необычайной красоты местам, которые иначе как из окна машины не увидеть: самолеты летают только в крупные города, железная дорога заканчивается неподалеку от Якутска, а дальше только Колымский тракт — 2 тыс. км федеральной трассы, петляющей по горам и сопкам, каждые 10 минут пересекающей какие-то речки и ручейки.

Едем мы на двух повидавших виды машинах. Первая — абсолютно стандартный Renault Duster 2013 года выпуска. Из доработок — лишь защита кузова и специальная резина для бездорожья. Сойдя с конвейера, «Дастер» сразу же отправился в четырехмесячное путешествие из Петербурга на Сахалин. После Сергей, владелец машины и руководитель нашей экспедиции, успел объездить на ней 70 регионов. Вторая машина — Toyota Hilux 2018 года, максимально подготовленная для поездок по бездорожью: расширенные арки, огромные бампера, лебедка и другие «обычные усовершенствования». До Читы машины добрались на автовозе, обратно из Магадана сначала поплывут в контейнере по морю, а затем поедут поездом.

В Чите мы закупаемся продуктами на всю экспедицию (чек на 56 тыс., в итоге съедим половину). Огромный 90-литровый рюкзак заполнен всем, что понадобится в местах с таким переменным климатом: от плавок до варежек с термобельем. А еще набор походной посуды, аптечка, термокружка и пол-литра спирта — протирать раны и контакты. В ночь на 17 июля пакуем все вещи в машины и рано с утра выезжаем в сторону Тынды — «столицы БАМа».

Перегон

В первый день экспедиции нас ждет самый длинный перегон, расстояние от Читы до Тынды — почти 1100 км. Сначала по трассе «Амур», почти идеальной, но с «амурскими волнами», затем по трассе «Лена» с частично грунтовым покрытием, а местами убитой просто в край.

Красота начинается незамедлительно. Трасса «Амур» — это цивилизация, добротный асфальт с разметкой и отбойниками. Но вот делаешь шаг в сторону — и расстилается бескрайняя первобытная тайга. Овраги, бурьян, реки, следы животных, ягоды, птицы, звери. Шаг назад и снова цивилизация, даже мобильный интернет работает.

Мы делаем остановку в Могоче — небольшом городке в 600 км от Читы. Город когда-то славился своим криминалитетом, говорили, что «Бог создал Сочи, а дьявол — Могочу». На месте всё оказывается не так страшно: обшарпанные пятиэтажки, не совсем даже разбитые дороги, железнодорожный вокзал, одетый в вентфасад, но задерживаться тут надолго всё равно не хочется.

К двум ночи добираемся до Тынды. Но не без потерь: в 70 км от города «Хайлюкс» встает как вкопанный. Как выясняется позже, от тряски не очень хорошо закрепленный бензонасос просто упал внутрь бака, и машина остановилась.

Золото

На пути нас ждут два крупных золотых месторождения. Первое — Куранах в Якутии, известное с 1950-х годов. Куранах — это не одно месторождение, а целая группа, где ежегодно добывается более 7 т золота. Работа здесь ведется открытым способом. То есть экскаваторами вынимается порода из карьеров, которая затем транспортируется на огромных самосвалах для дальнейшего обогащения на золотоизвлекательной фабрике. Киркой и кайлом уже давно никто не работает. В ходу компьютеры, системы автоматического контроля за производством и прочие высокотехнологичные штуки.

Хорошим содержанием золота в руде считается более 1 г драгметалла на тонну. Вот за этот грамм ежедневно и бьются тысячи человек, выходящих на смену. Руду измельчают в огромной дробилке (больше всего напоминает блендер-исполин), а затем полтора километра транспортируют по конвейеру, который сначала проходит прямо сквозь сопку.

Финал производства — получение слитка. Но не такого, как мы все видели в фильмах, а, так скажем, промежуточного — с примесью серебра. Потом такие слитки транспортируются на аффинажный завод, где золото еще раз очищается, и вот уже тут появляются те самые слитки 999-й пробы.

Столбы

Еланка — небольшое и, казалось бы, ничем не примечательное село на берегу Лены в 160 км от Якутска. Однако именно отсюда стартует множество маршрутов к Ленским Столбам, памятнику природы, внесенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Еще около двух часов — и мы в Еланке. Всё село — исключительно отели и гостевые дома, но мест, как правило, нет. Наутро двумя лодками плывем к Ленским Столбам, огромным отвесным скалам на берегу Лены. Наш капитан — немногословный пожилой якут, уверенно правящий лодкой и раз в 10 минут тыкающий куда-то в берег и рассказывающий, чем примечательно то или иное место. Стоит 30-градусная жара, не спасает даже ветер и прохлада от воды.

Та часть заповедника, куда привозят туристов — отвратительно многолюдна. Сюда приезжают и туристы из Еланки, и «метеор» из Якутска привозит целую толпу людей, а вместе с ним еще и речной круизный лайнер: короче, Крым в разгар сезона. Но оборудовано всё неплохо. Деревянные настилы, касса, туалеты и достаточно долгая дорога в гору, которая приводит на вершину одного из столбов. Виды — лучшие.

Еще одна остановка сегодняшнего дня — тукуланы. Неприметный бережок, болота, через которое не пробраться с сухими ногами, приличный подъем в горку сквозь елки и пустыня. Представьте себе: настоящая пустыня посреди якутского ничего. Таких пустынь в этих краях несколько, в некоторых практически не бывает людей, но есть и такие, куда проложены туристические маршруты. Немного портят удовольствие лишь стаи беспощадных комаров.

Якутск

С утра едем в обратную сторону в направлении Якутска. В какой-то момент из приличной грунтовки дорога сменяется неприличным асфальтом. «Волны» такие, что ехать быстрей 80 км/ч нет никакой возможности: машину на очередной «волне» просто выбросит на обочину.

Точек притяжения в самом городе немного. Первая — царство вечной мерзлоты, бывшая штольня, где круглый год не тает лед. Тут из него делают разнообразные фигуры, горки и даже ледяной бар. Вторая — музей мамонта и его директор Сергей Федоров, который сам проводит экскурсии гостям. Ученый мечтает о клонировании мамонтов и надеется увидеть это воочию. Кстати, у мамонта было всего четыре зуба — по два с каждой стороны. С течением жизни они истирались и менялись до шести раз, а в старости, когда зубы переставали меняться, мамонты чаще всего умирали не от естественных причин, а банально от голода: им нечем было жевать.

Заслуживает внимания и реконструкция деревянного старого Якутска. Она занимает пару кварталов в центре. В зданиях располагаются магазинчики с сувенирами и одеждой и множество кафе и ресторанов.

Кстати, в городе много мест, где можно вкусно поесть. Пожалуй, главное — «РекаОзероЛес» с современным прочтением традиционных якутских блюд. Обратите внимание на карпаччо из нельмы холодного копчения (750 ₽), салат из овощей из местной теплицы «Саюри» (320 ₽) и оленину на гриле (780 ₽). Традиционную кухню без всяких прочтений можно попробовать в «Махтале» — например, индигирку из чира (кубики мороженой рыбы с луком и маслом).

Привет, Колыма

5:20 утра, мы на паромной переправе через Лену из Якутска в Нижний Бестях. Бестях — небольшой городок, известный как крайняя точка, куда сейчас можно добраться поездом. На подъезде к местному вокзалу красуется агитка «Даешь Магадан». В планах же довести пути до Якутска (но сперва надо построить мост через Лену), потом до Магадана, а после и вообще до Анадыря. К вечеру снова переправа, опять через Алдан. Вообще тут реки петляют так и их такое количество, что в среднем за день проезжаешь пару-тройку десятков мостов, переправ, а иногда и бродов.

Якутия — это бескрайние поля, где пасутся красивые якутские лошадки. В районе Теплого Ключа — последнего оплота цивилизации перед 400-километровым куском без населенных пунктов, — поля быстро переходят в предгорья, а помимо этого, почти в горы с серпантинами, неожиданными поворотами и узкими разъездами. К удивлению, вся дорога приличная, хоть и грунтовка. Видно, что тут постоянно работает грейдер. Самое страшное — пыль: ехать в потоке абсолютно невозможно, обгонять вообще никак — в пыли проще простого влететь в кого-нибудь.

На ночь останавливаемся неподалеку от стоянки оленеводов на 696-м километре. Алексей, владелец стоянки, которого мы случайно встречаем на метеостанции километрах в пяти от точки, не только подсказывает нам место для ночлега, но и зовет с утра в гости. Летом на стояке оленей нет — их уводят поближе к горам. Тут сейчас несколько мужчин, мама Алексея и его дети, приехавшие на летние каникулы. Семья обустраивает дом, ставит солнечные батареи, чтобы можно было сэкономить на дизельном генераторе, и готовится к сезону. На стоянке есть даже быстрый интернет — стоит тарелка. Зимой Алексей встречает на стойбище туристов: знакомит с оленями, катает на упряжках и «Буранах».

Кадыкчан

Еще какие-то 12 лет назад тут теплилась жизнь, а сегодня Кадыкчан — «город-призрак», где живет всего несколько человек. Их дома стоят на окраине некогда крупного поселка (в лучшие годы его население доходило до 4 тыс. человек). Кадыкчан появился в 1943 году как рабочий поселок при предприятии по добыче каменного угля. Строили шахту и поселок силами заключенных, в числе которых был Варлам Шаламов.

Мы разбиваем палаточный лагерь прямо на крыше школы. Вдали, в паре улиц, виднеется достаточно большая больница, в другой стороне — почта, в третьей — администрация с площадью. Даже Ленин на месте. Точнее, то, что от него осталось: рука неизвестного решила уничтожить бюст, но сделать это до конца не смогла.

Поселок стал приходить в запустение в 1996 году, когда на близлежащей шахте произошла авария. В 2001 году дома законсервировали, отключив тепло и электричество. С этого момента поселок стал стремительно пустеть: 1919 жителей — в 2001 году, 875 — в 2002-м и всего 235 — в 2009 году. Спустя год здесь не осталось почти никого.

Но город опустел лишь на время. В 2020 году якутские дизайнеры suluschan.art вдохнули в Кадыкчан новую жизнь. Так на стенах зданий появились привычные сюжеты городской жизни: вот мужчина гуляет с собакой, за углом шепчутся две девчонки в пионерских галстуках, у гаражей в футбол играют мальчишки, а вот тот самый парень с букетом цветов — всё также ждет возлюбленную на крыльце кинотеатра.

Тюрьма

Омчак, село на Тенькинской трассе (одной из самых красивых на Колыме), известен благодаря руднику Матросова, или Наталке. Кроме инновационного производства, сюда привлекает любопытных гора Казбек. Магаданский вариант раз в десять ниже знаменитого тезки, но виды с вершины открываются прекрасные.

Другая точка интереса в Омчаке —заброшенная тюрьма для осужденных за особо тяжкие преступления. На покосившихся от времени воротах висит почти истлевшая роба, по левую руку старый корпус тюрьмы и дворы для прогулок — по сути, камеры метров пять на пять с сеткой вместо потолка. Тут сидели убийцы, насильники, грабители и другие жуткие злодеи. Камеры на 10–20 человек, размером со студию в Новой Москве. В углу параша, на стене маленькое окошко — единственный источник света. В некоторых камерах, видимо, для блатных, вокруг туалета выстроены деревянные перекрытия, а сами стены раскрашены незамысловатыми узорами. В одной из таких камер натыкаемся на рукописную икону почти под потолком — тут художник берет скорей не талантом, а трудолюбием: видно, что все линии и изгибы мастер выводил очень старательно.

Магадан

20 дней в пути, и вот мы наконец-то в Магадане. Здесь нас встречает съемочная группа местного телевидения. Мы даем небольшое интервью и отправляемся отдыхать и ужинать в ресторан «Казбеги» — очень приличная грузинская кухня в интерьерах модной лавки старьевщика.

Удивительно, но в небольшом городке (всего 90 тыс. жителей) можно найти несколько действительно приличных ресторанов, куда не стыдно сводить гостей и самому зайти на завтрак или воскресный бранч. За отличным кофе идем в одну из мини-кофеен, «Уголь», за «лучшим в жизни «наполеоном», как сказал Слава, наш экспедиционный водитель, — в «Безумное чаепитие», за скоблянкой из оленя — в «Папа Бар», за чудными видами на море — в «Маяк», расположенный в одноименном парке.

Вообще Магадан — место, которое умеет удивлять. На «материке», как тут называют остальную Россию, не принято вести непринужденные разговоры ни о чем: поздоровался, сказал, что тебе нужно, получил, попрощался (не всегда). В Магадане любой разговор с незнакомцем может растянуться на десяток минут: начнете с погоды, закончите обсуждением миропорядка, рыбалки, модных кафе и уехавших в Москву знакомых. Людям искренне интересно, как у вас дела, откуда вы приехали, как долго пробудете и чем вообще занимаетесь в жизни.

За три недели путешествия мы видели многое, но не посмотрели и десятой части того, что хотелось бы увидеть. Глядя на взлетное поле аэропорта, вдруг начинаешь понимать тех, кто всю жизнь хочет, но не решается уехать из Магадана. И тех, кто возвращается обратно, несмотря на суровый климат, проблемы с сервисом и вообще, если по-честному, не самую простую жизнь.

Как я ездил из Москвы в Магадан по земле. Часть 9. Трасса "Колыма" ⁠ ⁠

Вот эта дорога заслуживает отдельного поста, я думаю. Потому, что она очень важная- это единственная нитка, которая по земле соединяет Магадан с областью со всей остальной Россией. Она историческая, историческая трагически- дорогу строил Дальстрой, относящийся к ГУЛАГу и здесь полегло очень много заключённых, поэтому дорогу часто называют «дорогой на костях». Она очень длинная- порядка 2000 км, что по расстоянию дальше, чем от Москвы до Берлина, и очень большая её часть проходит по безлюдным местам.

Подобрали меня ребята, которые ехали на двух машинах. Лёша и Валера. Лёша купил машину в Курске и сделал на ней автопробег до Магадана, Валера гнал машину из Хабаровска

Вообще, ехали на свой страх и риск- непонятно было, стал ли лёд достаточной толщины на реке Алдан. Здесь опять же есть проблема с мостом- его нет. Летом паром, зимой по льду. В межсезонье дорога к громадному региону перерезана. В итоге лёд был и мы проехали. Для большегрузов ледовая переправа еще не была открыта.
Первые километров 150 от Нижнего Бестяха (считай Якутска) дорога асфальтированная. Есть населённые пункты, ездят маршрутки

Присутствуют вполне себе современные заправки

За бортом уже около -30. Темнеет

Ехали почти всю ночь. Движения по трассе уже практически не было. Под утро остановились отдохнуть на заправке (а они встречались всё реже и реже) и поспать в машинах

Заправки уже прям как в СССР

Ну а утром уже было ощущение полной глуши и пустоты вокруг

На улице был мороз. Вообще, я не представляю, как в таких условиях можно было строить дорогу- работы не прекращались и зимой, когда здесь -60. У нас случилось небольшое происшествие- когда на трассе вышли размяться, в машине захлопнулся замок изнутри. Хорошо, что ехали двумя машинами- нашли кой-какой инструмент и выломали замок багажника, через который забрались внутрь. Если был ехали одной машиной, была бы очень большая проблема- пришлось бы бить стекло и как потом ехать в такой мороз было бы непонятно. Так вот за те 20 минут, которые мы прыгали вокруг машины, я совсем околел. Как здесь работали люди в ватниках и чунях я вообще не понимаю. Вообще, мне кажется, что стоило бы в январе сделать экскурсию для любителей «эффективного менеджера» в такое место и просто выпустить постоять на улице часик.
Среда здесь абсолютна враждебна человеку. Человек здесь жить не должен, мне кажется. Даже солнце, которое в это время над горизонтом совсем не поднимается, выглядит обжигающе ледяным

Дорога грунтовая. Местами покрытие совсем не очень. Хорошо, что траффика совсем не было и дорога была присыпана укатанным снегом

Вокруг не было ни души на сотни километров. Начались горы

На самом деле, за дорогой ухаживают, насколько это возможно. Чистят и посыпают песком

Ехать можно быстро- ни одного ГИБДДшника на дороге мы не встретили. Как и встречных машин

Было прикольно из навигатора слышать сообщение типа «через 1700 км выезжайте на круг, второй выезд справа»

Ехали весь следующий день с редкими остановками

Сотовая связь худо-бедно присутствовала в редких деревнях. В Магаданской области на трассе были организованы «будки спасения»- небольшие обогреваемые контейнеры на расстоянии километров 40, наверное, друг от друга, из которых можно было связаться с оператором МЧС и подождать помощи.
Уже в дороге я попытался прозвонить по объявлениям на Авито и снять себе квартиру в Магадане. Впереди были выходные и квартир на сдачу не было совсем. Вообще. Меня это очень удивило- возможно, это такой традиционный отдых на выходных для магаданцев- снять квартиру и оттопыриться там на полную тем или иным способом, не знаю. Гостиницы были весьма недешёвыми, но в итоге мне удалось найти более-менее приемлемый вариант в гостинице для моряков, недалеко от бухты.
В Магадан мы приехали поздно вечером. Я очень устал, а уж как устали ребята, я вообще не представляю. За полтора суток с небольшим проехать 2000 км по не самой простой дороге- это подвиг.

Вот пару видео. Сохранилось, к сожалению, не в самом хорошем качестве. Но как есть

К слову сказать, через пару недель после моего возвращения домой, на этой трассе в машине замёрзли пара пацанов- навигатор их повёл почему-то на старую колымскую дорогу, которая была немного короче современной и сейчас практически отсутствует. В итоге машина у них сломалась. Прошло время, пока их хватились. Один не выжил, второй в больнице с ампутациями. Вот такие дела.

Следующий(и последний в этой серии) пост будет про Магадан. Оставайтесь на связи! Подписывайтесь и ставьте лайки- это очень стимулирует, на самом деле ))

19.5K постов 48.1K подписчиков

Правила сообщества

1) Больше времени проводите со своими близкими, особенно с родителями.

2) Видео приемлемы исключительно в качестве поддержки основной части поста, репосты влогов из ютуба удаляются.

3) Старайтесь всегда быть вежливыми, поверьте — это качество еще никогда никому не сделало плохо.

А вообще, если вы читаете внутренние правила сообщества на сайте, где есть основные правила, которые вы, наверняка, уже прочитали, то почитайте заодно еще и правила провоза багажа в японских авиалиниях или правила прохода кораблей через Босфор и Дарданеллы

Рекомендация: указывайте в тегах географическое положение.

2000 км в одни руки по зимнику за полтора дня? Я бы точно не смог

Вообще в России существует забавная тенденция:в местах скопления полезных и дорогих ископаемых почти всегда климат пиздец жуткий.Или природа издевается,или наоборот запасы на чёрный день Что ни Ямал с газом,что ни ХМАО с нефтью,что ни Якутия с алмазами не самые комфортные регионы для проживания)

Как засерают Индийский океан⁠ ⁠

Публикуя фотографии грязи и мусора в Индии, мне не раз писали в комментариях и личных сообщениях: «Ну живут эти индийцы как свиньи, ну и пусть, нас же это не касается.» А вот еще как касается. Индия сбрасывает в океан миллионы тонн мусора, тем самым засоряя всю нашу планету. Посмотрите эти ужасные кадры, как они засоряют Индийский океан.

В Индии практически нет канализации и очистных сооружений, поэтому вся грязь с мусором льется по улицам

И системе канав

Рано или поздно попадая в реки, а потом и в Индийский океан

Едем в Мумбаи, который находится на берегу океана. Это множество речушек и каналов в городе тоже попадают в океан

Решили прогуляться по набережной Марин Драйв, почувствовали запах нечистот

Из трубы без всяких очисток все человеческие экскременты тоже попадают в океан

Немного набережной Мумбаи

Все усыпано мусором словно ковром

Мусор практически образует острова

Решили поплавать на кораблике и выйти в море

Вокруг следы от ГСМ

И пластиковые бутылки

В Гоа тоже не так чисто как все думают. Это побережье около города Васко-да-Гама

Варанаси. Священная для индусов река Ганг, тут все совершают процедуры омовения

Каждый день совершают ритуальные обряды

Сжигают трупы на ее побережье и остатки сбрасывают в реку

А эти реки мусора тоже попадают в Ганг

А Ганг в свою очередь также впадает в Индийский океан. Ну как вам эти ужасающие кадры?

Виды от которых захватывает дух⁠ ⁠

Россия, Алтайский край

Россия, Сулакский каньон

Наша земля уникальна и удивительна! Я очень хочу, чтобы как можно больше людей могли себе позволить увидеть новые места и страны. Именно для этого я пишу о путешествиях и способах сделать их доступнее для каждого.

Путешествие по Намибии. Часть 3. Спицкопп⁠ ⁠

После национального парка Этоша мы отправились в Спицкопп. На автомобиле это 417 км. По пути снова любовались фантастическими видами. Конечно, с дрона это выглядит еще более красиво!

Далее остановились на обед прямо у дороги. Зоны отдыха на дороге встречаются очень часто.

Спустя 5 часов мы почти на месте. Приехали прямо на самый закат!

Темнеет в Намибии достаточно рано, в 18:30 уже ночь и, к нашему счастью, мы успели найти себе свободное место в кемпинге.

Кемпинг примечателен тем, что расположен на обширной территории вокруг этих огромных скал. И каждому человеку дается довольно большое личное место, где ты уединен.

Это я полетел на свой страх и риск на FPV дроне к скале на расстояние 2 км.

Самая высокая гора 1784 метра

Необычные гнезда птиц на дереве

Возраст этих скал более 120 миллионов лет. Образовались они вследствие интрузии, то есть горными породами, закристаллизовавшимися в глубине земной коры.

Утренние мероприятия с таким видом

После исследования всех окрестностей мы двинули в Свакопмунд. А на выезде успели купить у местных сувениров.

Полное видео с поездки на 50 минут в 4k можно посмотреть вот тут 🙂

Это корабль? Нет, это плавучий маяк. Это маяк? Нет, это корабль⁠ ⁠

Примерно такой диалог случается, когда пытаешься выяснить что же это такое.
Пришвартовано это яркое пятно морской истории у Музея мирового океана в Калининграде.

Ныне Ирбенский это корабль-музей, в прошлом плавучий маяк.
На фоне больших судов с историей типа Пацаева и Витязя, может конечно выглядит поскромнее, и таких заслуг не собрал, но посетить однозначно стоит.
Мне было очень интересно, ибо о существовании такого рода маяков узнала впервые.

Работают на нем настоящие моряки, рассказывают интересно и подробно, укачивает как на действующем корабле.
Есть музейная часть, с экспозицией картин и моделей маяков, но меня больше интересовало управление и, собсно, история.

По традиции, сильно подробно писать не буду, вдруг вы тоже окажетесь там, кому нужны спойлеры.
Кратенько: ввели в эксплуатацию его уже во времена, когда плавучие маяки использовались мало, Ирбенский стал одним из последних.
Под конец службы вообще хотели отдать его Латвии, позже предлагалось сделать на его базе учебное судно или даже казино, либо срезать с судна мачту с фонарём, чтобы использовать их как светило на берегу.
Ну и самое всратое — продать на лом.
К счастью, ничего из этого не удалось осуществить.

Дали орало пугать туристов на набережной и трубку попереговариваться с капитаном.
Правда, оказалось, что ответы капитана записаны заранее и я зря ему диктовала свой номер.

Но самое клевое это, конечно, мачта маяка.
Наверх залезть, к сожалению, не дали: хватали за ноги и тащили обратно, брыкалась как могла, но матросы оказались сильнее.

Ну и главный вопрос: светит ли маяк?
Ни разу лично не наблюдала сей момент, но говорят, что техническая возможность есть и да, случается.

Спасибо, что долистали, всем добра =)

Медведи живут в домах не только в сказках⁠ ⁠

Это видео снято на территории заброшенной метеостанции на Чукотке.

Фотограф — Дмитрий Кох

Наша земля уникальна и удивительна! Я очень хочу, чтобы как можно больше людей могли себе позволить увидеть новые места и страны. Именно для этого я пишу о путешествиях и способах сделать их доступнее для каждого.

Индия снова шокировала, когда увидел архитектуру Мумбаи⁠ ⁠

Индия не перестает шокировать. И если раньше этот шок был в негативном смысле, то когда вы приедете в центральный район Мумбаи, который называется Колаба, у вас будет культурный шок. Я долго не мог поверить, что нахожусь в этот момент в Индии, а не где-нибудь в Великобритании.

Если соберетесь приехать в Мумбаи, обязательно селитесь в район Колаба. Это колониальный район города, где исстари селились приезжие европейцы, а теперь – путешественники со всех концов света.

В этом районе прекрасные особняки в готическом стиле, заросшие зеленью.

Приятное место для прогулок, чтобы перенестись на столетие назад.

Гуляя по этому району, Индия — это последнее, что может прийти на ум.

Это чистый, сравнительно тихий район, ухоженный и утопающий в зелени, где причудливо перемешалась Европа и Азия

Здесь находятся несколько знаменитых достопримечательностей, которые были описаны в книге «Шантарам».

В этом здании торгового центра располагается самая большая «Зара», которую я когда-либо видел. Торговые площади этого магазина размещаются на трех огромных этажах, а в ассортименте есть много чего, что нам не привозят. Опасное место для шопоголика:)

Национальная галерея современного искусства — это главная художественная галерея страны. Её коллекция, которая превышает 14000 произведений, разделена на три части – главная находится в Нью-Дели, а две других – в Мумбаи и Бангалоре. Мумбайское отделение галереи было открыто в 1996 году в бывшем здании сэра Ковасджи Джехангир (Cowasji Jehangir).

Элфинстонский колледж, основанный в 1856. Высшее учебное заведение, аффилированное с Университетом Мумбаи.

Он сыграл ключевую роль в распространении западного образования в период Британской империи.

Музей принца Уэльского — главный музей города Мумбаи, где хранится около 50000 артефактов из разных эпох.

Сейчас он называется Чхатрапати Шиваджи Махарадж Васту Санграхалая.

Штаб-квартира полиции штата Махараджа.

Один из самых известных отелей Индии на протяжении более ста лет — Taj Mahal Palace 1903 года постройки. На основе событий, произошедших здесь в 2008 году, был снять фильм «Отель Мумбаи: Противостояние», когда туристы, рассчитывающие на приятный отдых, невольно оказались заложниками террористов.

Рядом с ним расположен один из символов Мумбаи — арка «Ворота Индии», которая заложена на морской набережной Бомбея в честь коронационного визита короля Георга V в 1911, а закончена лишь в 1924 г.

Данная библиотека была построена на деньги, полученные от бомбейского правительства и сына Дэвида Сассуна (предприниматель из Багдада, который перебрался в Бомбей, свое состояние заработал на поставках пряжи, тканей, хлопка, джута и опиума). Строительство было завершено в 1870 году. Над входом в библиотеку находится его мраморный бюст.

А этот вокзал вы можете знать по фильму «Миллионер из трущоб», одна из сцен которого снималась здесь. Вокзал Виктория был открыт в день ее золотого юбилея в 1887 году и считался самым дорогим среди остальных зданий Бомбея.

Сейчас он назван Чхатрапати Шиваджи в честь национального героя Индии.

Этот вокзал имеет смешанную архитектуру:

Муниципальный Городской совета в Мумбаи — прекрасное готическое здание около вокзала Виктория

Еще одно потрясающее здание Мумбаи — Мумбайский университет.

Это один из самых престижных университетов Индии, основанный в 1857 году британской колониальной администрацией.

Одной из главных достопримечательностей этого корпуса является башня с часами под названием Раджабаи, или как еще ее называют Мумбайский Биг-Бен.

Здание построено в готическом стиле и привлекает своей особой торжественно-мрачной атмосферой. Оно изобилует арками, колоннами, узкими окнами и витражами.

Ну как вам Мумбаи? Открылась Индия с новой стороны?:)

Миланский собор⁠ ⁠

Таёжное⁠ ⁠

Фото с тропы на Борусе

Из Калининграда в Крым на мотоцикле. Было весело⁠ ⁠

Решение рвануть на юга созрело весьма неожиданно- лето проходит, стройка не заканчивается, последний раз на мотике пилил куда-то несколько дней подряд аж года три назад.
А еще тут неожиданно удалось прикупить красавца- VFR800, таможенного на область. По-правде- это уже второй выфер, первый был пригнан с Японии и продан со слезами перед переездом на Запад.
Путешествовать я люблю, причем не только на мотоцикле- вообще на всем, что движется, летит или плывет. Но именно мотопутешествия занимают в сердце чуть больший приоритет)

Вот он, мой красавец- Honda VFR800 6 поколения.

Соответственно- едем. Как, куда- на месте разберемся. Не сильно далеко получится, в пределах 6000 км, ну и ладно, хоть дома не сидеть.
УТД (для проезда Литвы) было получено заранее, оставался вопрос грин-карт. Оказалось, для Литвы и Беларуси нужны отдельные. Фигня вопрос- меняем рубли на евро (как раз по 110 р), покупаем, гуглим про плату за проезд по дорогам Беларуси (там нужно платить в бюджет того региона, где пересекаешь границу), выясняем, что двухколесным это не нужно, радуемся и идем собираться.

День первый. Выезд.
Как человек, ни разу из Калининграда не ездивший в «большую Россию», я наивно полагал, что на границе с Литвой будет пробка, и выехал в 7 утра, благополучно пропилив первые 140 км. Но нет, полоса для легковых пустовала, только сонные пограничники изредка брели по полосам, как я по утрам, пока не добрался до кофеварки.

На проверке транспорта меня обрадовали:
— Чувак, у тебя мот областной, где декларация? Нет? Так белорусы тебя не пустят!
— Пофиг, значит, покатаюсь по Литве. Пустите, дяденька, мне надо.
— Ну сам себе злобный Буратино, давай на паспортный контроль.
По правде, я зондировал этот вопрос, и везде в один голос говорили, что нормально пропускают «областных». Забегая вперед- так и вышло.
Так же проходим литовскую сторону, местные стражи границы донимают вопросами, типа «куда едешь, служил или нет, почему не на войне» и пр. Вежливо говорим, что очень плохо их понимаем, получаем обиженную рожу в ответ и едем дальше.
Литва проезжается за пару часов, ибо большую часть пути занимает магистраль с ограничением 130. Немного покатался по Вильнюсу, понял, что ничего интересного нет, и поехал дальше.

После первой границы.

Вильнюс. Можно было бы и дольше покататься, но пересечь страну нужно за 24 часа.

На границе Литва-Беларусь уже нифига не так радужно. Машин почти сотня в очереди, жара выше 30, в экипе начинаешь мариноваться, как шпроты (ну еще бы).
Погранец-литовец на въезде- эй, товарищ, езжай вместе с пешеходами и велосипедистами, они без очереди. Вот так круто, думаю я и . хрен вам, на контроле меня литовцы разворачивают с матами, дескать, ниче не знаем, иди в очередь, а то простоишь вообще сутки. Злые какие-то, может, не кушали с утра..
Договариваюсь с мужиками на УАЗиках, встаю перед ними, прохожу литовскую сторону и иду на белорусскую. Тут наоборот- работают одни женщины, все веселые и добрые, улыбаются, шутят, но досматривают похлеще, чем мама школьницу на утро после выпускного.. Сняли весь груз, сиденье, рюкзак, кофр и пр., после чего еще час упаковывался. На мой «областной» мот вообще ноль внимания.
Итого вторую границу прошел за 6 часов. Вроде и немного, но до Москвы этим днем уже не успеваю, обидно. Ну и ладно, поехали искать драники, не зря же мы сюда ехали. На заправке до полного, вливаем в себя стакан кофе. Проезжаю еще километров 300, урчание в животе начинает заглушать звук мотора.

Красоты Беларуси. Если бы не тень- хоть на обои ставь.

Это сейчас хорошо- сижу себе за компом, тепло, покушать рядом есть) А тогда- почти день в дороге и не жрамши- мозг сам повернул в сторону ближайшего кафе, которое я даже еще не увидел, мамой клянусь)) Наевшись супа, драников и еще чего-то, отправляемся искать место, где можно упасть и отоспаться. Нахожу в лесу полянку, ставлю палатку и спать. Первый день отпуска закончен, счастья полные штаны.

День второй. Едем до Москвы

До границы с Россией остается километров 200, что пролетают махом, даже проснуться не успел. Приготовился, что вот тут меня точно развернут, либо проторчу еще часов 5, но..Границы как таковой не оказалось, просто табличка «Добро пожаловать в Россию» и пограничники прямо на полосах, проверяющие загранпаспорт. Вернее, его наличие, ибо мне его даже до конца вытащить из кармана не удалось, как услышал «Счастливого пути». Офигенно)
Отзвонился жене, которая, воспользовавшись моим отсутствием, вместе сдрузьями и детьми уехали на море с ночевкой, сообщил, что доехал до России, после забронировал хостел в МСК и рванул. Минское шоссе- нечто. Машин мало, дорога прямая, как стрела.
На подъезде к Москве встал в конкретную такую пробку, из-за любителей попить кофе на соседней заправке. Ну хочешь ты пожрать- заправься и отгони тачку! Так нет, нужно стоять и ждать свой хот-дог, медленно плавясь под лучами ненависти окружающих. И таких фантиков было человек 50, машины, желающие заправиться, утыкались в кучу таких же «счастливчиков», в результате образовывая пробку километров на 9.
Дальше-больше. В попытке объехать пробку включаю Яндекс-навигатор, он меня ведет какими-то улочками,и платными, и бесплатными. В один прекрасный момент пропадает GPS, я скроллю карту и понимаю, что я на Садовом, в центре Москвы, начался жуткий ливень, а навигации-то нет. Яндекс такой- «все, пацан, я тебя до Кремля довел, дальше сам». Только мне-то в Балашиху надо, йоп твою через кочерыжку.
Телефон под дождем не слушается, город я не знаю. В общем, спустя пару часов удалось выехать в зону приема спутника, оттуда уже допилил до места. Но Яндексу с тех пор доверия ноль.

День чертвертый. На юг.
Да, один день побродил по Москве, ибо к товарищу обещался в гости заехать.
Выезжать собирался как можно раньше, чтобы на МКАДе не встрять, но всегда есть одно но. В этот раз тупо не смог уснуть и провалялся до 5 утра, выезжать пришлось в состоянии «невменяшки» после корпоратива. В итоге все равно поползал по пробкам, забрел вместо платной трассы на какой-то склад гос-телефонда) Проехав километров 300 и устав считать цветные круги перед глазами, свернул на первую попавшуюся трассу, нашел автобусную остановку и, как заправский бомж, завалился спать)

Режим бомжа активирован.

Кофе с заправки- главный спонсор моего путешествия. Кофе с заправки- когда нужно, чтобы работали оба мотора)

Пропилив еще километров 400 и попав в мерзкий такой дождик, что пыль на дороге превращает в кашу, которая оседает на твоем визоре, понял, что пора табориться, ибо не видно нифига, а дворники на шлеме не предусмотрены.. Рядом со стоянкой дальнобоев заехал в лес, попутно попрыгав по горкам, аки эндурист, завалился спать.

Когда-нибудь я обзаведусь турэндуро-мотоциклом. Пока же продолжаем страдать вместе с выфером.

День пятый. Краснодар

Тут особо рассказывать нечего, допилил до Краснодара уже к 3 часам дня. Из интересного- моя бронь на хостел слетела, на окраине Краснодара начал искать новый. Пока искал и звонил по вариантам- получаю звонок с неизвестного номера:
— Але, это Мага, ты у нас в гостинице девочек заказывал, помнишь, да.
— Чего несешь? В какой гостинице? Какие девочки?
— В гостиницу <<название>>.
— Лесом иди, долбоящер, я еще даже в ваш город не приехал))

Короче, одна из гостишек тупо слила мой номер сразу куда-то налево. Поржал, заблочил, еду дальше, попутно замечая, что протер заднее колесо до корда. Заселился в номер, офигел от того, что есть душ, кондей и холодильник прямо в номере, привел себя в порядок и отправился искать кафе.

Пообедав, двигаю смотреть город) Что интересно- заселился в двух шагах от парка Галицкого, посему вечером отправился туда на разведку. Что сказать- к посещению обязательно) Сделано на совесть и для людей, очень красиво.

Парк Галицкого. Снимал ночью, ибо днем пришел туда с разряженным телефоном.

Следующий день ушел на поиск резины, ее установки и мойки мотоцикла. Та еще эпопея- куда не приедешь- никто не хочет работать, все сидят на жаре и не шевелятся. На вопрос, сколько стоит помыть мотоцикл просто пеной и смыть водой- лениво отвечают- полторы. Видимо, в Краснодаре живут исключительно миллионеры) В итоге нашел самомойку без карточек, чисто за рубли.

Меняем покрыху. Обожаю выфер за консольный маятник, снять колесо становится двухминутным делом.

Моем-моем, чисто-чисто. И недорого.

После встретился с товарищем, которого не видел 9 лет, потусили у него, после чего отправляемся строить маршрут дальше.

День седьмой. Крым

В жопу этакие дороги. Сплошной ремонт, а там, где есть окошко- едут фуроводы, заняв всю ширину. 200 километров пилил полдня. Из примечательного- на подъезде к Крымскому мосту обгоняет Шкода, летящая под 160, с диким ревом. И метрах в 100 впереди меня под ней вырастает огненный шар и облако дыма.
— Все, ппц, уже и тут бомбят. — такая первая мысль.
Но нет, все прозаичнее- чувак решил, что у него гоночный болид и поэтому ехал в отсечке. Итог- тупо взорвался двигатель, картера практически не стало. И тонкая струйка масла метров на 300. Остановился я и еще водители, посоветовали гонщику скинуть клемму и вызывать эвакуатор. Но лицо его надо было видеть, когда он услышал про огонь из-под машины.

Доезжаю до моста, там досмотр, но достаточно быстрый, ибо есть рентген. Дальше- на мост, очередь и вот она- Керчь! Я в Крыму, гештальт закрыт, можно домой) Ага, щас, я же еще до пляжей генеральских не докатил.

Мост. Весьма монументальненько!

Счастья-вагон и полные штаны)

Снова отъезжает GPS, еду, ориентируясь только по редким табличкам с названиями улиц и памятникам. К вечеру доезжаю до места, буксую прямо по пляжу, разбиваю палатку, жутко обламываюсь с купанием, потому как весь берег в сопливых медузах. Отправился гулять по пляжу, уже ночь, но, блин интересно же) Иду обратно-опа, а место-то не мое.. Еще час резал ноги о ракушки, пытаясь найти, где-же я встал-таки)) Нашел, сварил ужин, завалился спать.

День восьмой. Самое веселье.

Проснулся утром от жутко хренового самочувствия. Боль в груди, морозит, мышцы крепит до боли. Симптомы типичного гриппа, короче.. Всегда мечтал заболеть в отпуске, хер ли. Литр воды, что был с собой, выпивается моментом. Залез в море, искупался, немного полегчало, но ненадолго.

К обеду температура на улице уходит за 30, палатка раскаляется настолько, что ноги горят, когда ими задеваешь днище. А мне хорошо- с температурой жары не чувствую) Но надо искать воду. Со скоростью больной черепахи иду искать хоть что-нибудь. Через километра 4 попадается небольшой магазин. Покупаю 5-литровку, стакан кофе, добрая женщина-продавец угощает пакетом колдрекса. По пути забредаю на Чокракские грязевые источники. Такой же густой запах сероводорода, как и на горячих источниках Баунта, в Бурятии. Прикольно же извозиться в грязи, аки ребенок)

Грязевое озеро Чокрак

На фото не вода. Это грязь, почти как мазут- так же нифига не отмывается=)

После тащу свою больную задницу назад, падаю в палатку и до следующего утра пытаюсь отлежаться. Веселье-с..

День девятый. Феодосия.

Вроде жив, хотя отходняки жестокие. Пофиг, купаюсь, собираюсь. Попутно закапываюсь на моте в песок, соседи по пляжу помогают выбраться, выезжаю, добираюсь до Тавриды. Там до Феодосии совсем фигня. Через час уже качусь по городу. Красивое)

Обедаю, покупаю в автомагазинчике ремни для груза, креплю рюкзак по-человечески. И качу на пляж)

Народу не много, но есть, снова жара, вода теплая-теплая (по сравнению с Балтикой), прозрачная. Весь день купаюсь, жарюсь на солнышке, читаю книгу, изредка уезжая в город купить фруктов, пожрать и поглазеть на достопримечательности.

Народа не то, чтобы много..

Прям пожалел, что не взял маску, столько всего красивого..

Медуза передает вам привет.

Наверное, самый клевый денек. Сгорел, как шашлык на рыбалке после первого ящика, накупался до следующего года) Ночевать- да и пофиг, прямо тут, на пляже буду. Даже палатку не доставал, завалился в спальнике и дрых, как тюлень. Связи нет (Йота) 3 дня, даже слегка неуютно- мало ли, что там происходит..

День десятый. Просто покатушки..

Утром, проснувшись в 5 часов, любуюсь надвигающимся восходом и рыбаками, что окуппировали все побережье. Не спится-ж людям.. Купаюсь, готовлю завтрак, собираюсь и еду. Куда- а хз, Крым большой, места хватит.

Собственно, в этот день интересного мало- катаясь, доехал до Симферополя, хотя в планах было и Севастополь поглядеть. На основные достопримечательности время не хватало, ибо «поездка ради поездки» скорее получилась. Но эт фсе фигня, я и на машине теперь сюда приеду, дорожка-то проторенная.
Собственно, покатушками и покупкой сувениров дело и ограничилось. Спать!

День одиннадцатый. Обратно.

У дочери скоро первая линейка, в первый класс идет, коза. А мне теперь отпуск прерывать)
В 8 утра уже собрался и выехал. Снова досмотр на мосту, где один из досматривающих жутко затупил, впуская кучу машин на одно освободившееся место. Когдаобразовалась локальная пробка из машин- он пошел задавать странные вопросы:

— А чего вы тут стоите?
-Так вы сами махали, и мне, и 5 другим машинам..
-Ну езжайте на островок, там тормозите.

Досмотрели, перепаковался, уехал. Температура на улице под 38, Яндекс, вместо того, чтобы вести на М4, снова повел закоулками, где все заполнено фурами, обочины сугубо из гравия, тормознуться на них не выходит, ибо выфер крайне требовательный к покрытию. Полдня пилю несчастные 400 км, в экипе варюсь настолько, что становится паршиво. Вас от перегрева когда-нибудь рвало? Поверьте, чувство очень на любителя.. А без экипа на скорости начинает нехило продувать шею, пробуждая старую травму, полученную во время такого-же путешествия. Об этом после.
Не выдержал, остановился посмотреть на подсолнуховые поля. Красиво, черт возьми)

Вживую выглядит намного круче- поля просто бескрайние.

Выбравшись на М4, наконец-то наверстываю упущенные километры, пока снова не утыкаюсь в пробку. Резонно сообразив, что пока она рассосется- настанет ночь, свернул в ближайший лес и спать, попутно заметив, что умерли две лампы ближнего света.

День двенадцатый. Ничего особенного..

Собственно, из заголовка все понятно. Покупаю лампы, еду в сторону Москвы, по пути рюкзак расстегивается, лампы теряются. Покупаю снова, прямо на трассе за час меняю (это капец, менять на VFR лампы- тот еще гемор, если ты не японец с ручками Барби). Отклеилась подошва ботинка- заклеил, у магазина познакомился с байкером из Москвы, обменялись телефонами. Не доезжая столицы, сворачиваю, еду до Вязьмы через Калугу.

Пока менял лампы- удалось поймать кадр без машин. Почти..

День тринадцатый и четырнадцатый. Ад..

Весьма быстро добираюсь до Беларуси, проезжаю границу и попадаю в жуткий ливень. Льет так, что машины стоят на аварийке вдоль дороги. А мне приходится ехать, ибо возможные кемпинги уже проскочил, пытаюсь добраться до ближайших. Вода на скорости пробивается через визор, в итоге он мокрый и снаружи, и изнутри. Видно примерно нихрена..
Ближе к вечеру таки дополз до кафе, отогрелся, более-менее высох. Промокли все документы, одежда в рюкзаке. Дождевик мокрый насквозь. Но самое обидное в другом- от дождя и холода вскрылась старая травма шеи. Ощущение- как-будто вдоль позвоночника стоит раскаленный штырь. Не могу голову повернуть никуда. А ехать еще около сотни до границы, вдобавок на улице ливень, ночь, и я жутко устал..

Плюнул, пилю дальше. На границе все-равно стоять долго, хоть шея пройдет. Пару раз чуть не улетаю с дороги, когда попадаю на дорогу без разметки, а со встречки слепит машина сквозь залитый водой визор.

Спустя полтора часа добрался до границы, сил нет и хочется спать настолько, что забыл номер колонки, где заправляю мот. Вливаю стакан кофе, еду на электронную очередь, пропускают без очереди на контроль.
Подаю документы и тут:

— У вас страховка просрочена.
— Она же на 15 дней дается?
— Да, вчера они истекли.

Беру страховку- действительно, фантики из страховой зачем-то сделали ее другим числом. Ну хоть литовская в порядке, хз, где ночью искать ее.

Приходят служаки в погонах, уводят меня в кабинеты, где два часа спрашивают обстоятельства, где-и как. Уточняют, влипал ли я раньше у них. Отвечаю, что первый раз, дату страховки не посмотрел.
-Ну раз впервые- тогда максимальный штраф.

Тут моя логика дала сбой. Казалось бы, должно быть наоборот. Беру акт- а там сумма в 370 рублей. Не наших. На наши кровные- это 12000 руб. Нормальный такой штраф((
Надеясь, что есть на карте, оплачиваю, иду ждать очереди на выезд, так как благодаря доблестным стражам границы, очередь моя давно прошла. а я с ног валюсь, до того хочу спать, ливень не прекращается, шея по-прежнему в состоянии «не крути, а то отвалится». В итоге, просто засыпаю на ступеньках таможни) Бомж-режим активирован дважды!

Ближе к 5 утра выпускают, еще час на прохождение литовской стороны и еду. Боль нестерпимая, ливень усиливается. Перед белорусской границей встретился с байкером с Калининграда, что едет в Россию- говорит, в Каунасе был конкретный шторм с ветром.

Первый раз я не особо радовался автостраде) искал, где хотя бы час поспать, но все остановки открытые, а на улице дождь. Съезды с дорог ведут только на другие дороги. Так, в поисках места и проезжаю всю Литву. По сути, особо и не помню, как ехал))) На контроле уже фактически не могу повернуть голову от боли, а мне еще 160 километров до дома. Обезбола нет, обматываю шею всем, чем можно, прохожу все контроли и благополучно въезжаю в Калининградскую область.

До дома добираюсь без происшествий, исключение- цепь слегка растянулась. Но это фигня. Дома обедаю и падаю спать, часов на 8. Все, я это сделал, я дома и жив, с последствиями разбираемся потом. Ура!!

Итог- проехал 5800 км, навестил друзей в Москве и Краснодаре, и побывал в Крыму. Да, дальняк небольшой, да, весь Крым не проехал, ибо ограничивала продолжительность отпуска и грядущая линейка у дочери, что пошла в первый класс. Зато это первый мототрип за последние 3 года.

До новых встреч. Если этот рассказ зайдет- у меня есть еще истории из поездок на эндуро вглубь тайги, путешествиях на мотоцикле, рейдов на джипах и сплавов на байдарках.

Город-щит⁠ ⁠

Смоленск — один из первых городов Руси, первое упоминание о котором встречается в середине 9 века. Из-за своего географического расположения на протяжении всей истории Смоленск служил важнейшим форпостом России. В 1602 вокруг города было закончено строительство крепостной стены длиною 6,5км. Отдельные башни, ворота и участки стены дошли до нашего времени и сейчас служат великолепной достопримечательностью Смоленска.

Со многих точек города, на округу открывается почти такой же вид, какой лицезрели наши предки несколько столетий назад

Вид на крепость с противоположной стороны Днепра.

Вид с Соборной горы.

На городской набережной можно насладиться симпатичным видом на Днепр. И хоть сама набережная облагорожена довольно скромно и смотрится пустой, виды местной округи восполняют данный недостаток)

В 19 веке Смоленская крепость утратила свое обронительное значение и перешла в гражданское ведомсто. Внутри крепостных стен был открыт Лопатинский сад, который дожил до нашего времени.

Из района сада открываются самые живописные виды на крепостную стену

Чуть подальше стоит одна из немногих уцелевших башень крепости — Громовая башня

В Сквере памяти героев, установлены памятники героям двух Отечественных войн

В крепостной стене организован Некрополь, такой же как на Красной площади в Москве

В конце сквера установлена скульптура Твердовскому и прудуманному им Василию Теркину.

Отдельно хочется отметить очень красивую архитектуру в центре Смоленска. Дома начала 20 века здесь стоят отреставрированные и не захламленные рекламным мусором. Улицы выглядят очень уютно и в едином стиле.

Архитектура советского периода, также выкрашена в приятные яркие цвета и по-настоящему радует глаз, а не приводит в уныние как это обычно бывает.

На некоторых домах нарисованы очень яркие муралы.

Памятник пограничнику и его песелю)

Успенский собор наряду с крепостной стеной является символом Смоленска. Его строительство продолжалось с 1677 по 1740 годы. Собор пережил две оккупации времен Отечественных войн и сохранил свой облик до наших дней.

Внутреннее убранство собора, буквально, пышит золотом.

Смоленск — очень красивое и атмосферное место!

Из СПб в Териберку. День 3⁠ ⁠

Приветствую всех!
Я продолжаю свой рассказ о поездке из Санкт-Петербурга на север по трассе Кола.

12 июня у нас не было особых планов на посещение каких-то мест. Мы просто должны были доехать до Мурманска. От Хибин до него, в принципе, уже рукой подать, поэтому можно не торопиться, причем с арендодателем (сняли именно квартиру на пару дней, а не номер в отеле) мы сразу договорились, что прибудем в город ближе к вечеру.

А так как у нас появилось свободное время перед дорогой — можно прогуляться по округе. Но сначала завтрак.

И, видимо, на запах еды к лагерю прибежала собака, которая стала моделью для следующих фото.

Собачка чипирована

Подбирается всё ближе к лагерю)

Потом она поняла, что еды, судя по всему, не перепадет, и пошла задорно валяться в снегу. А после и вовсе услышала людей в соседнем лагере где-то в стороне и отправилась попытать счастья там.

После завтрака мы решили погулять по округе и сходить на то место, где я вставал лагерем в 2021 году.

Вот фото от августа 2021 года на эту же гору из этого места с другим ракурсом. Снега, разумеется, нет, и зелень вовсю живет — в июне же еще ранняя весна.

А вот на этой полянке у нас стояли палатки. Правее от раздвоенной березы

Фото от июня 2023 года

Фото от августа 2021 года. Погода стояла в тот день туманная, вообще ничего не видно кругом

К берегу кто-то притащил диван. Фото от 2023 года

На следующем фото видно цирк Ганешина, а за ним перевал Географов (вот эта засечка в гряде правее центра фото)

А вот фото на этот же цирк, но от августа 21 года. Облака водопадом стекали вниз по склонам, пока не застелили всю округу.

После этой прогулки мы собрали лагерь и погрузили все вещи в машину, но с Хибинами расставаться не хотелось. Поэтому мы решили еще пройтись, сходили к северному берегу Малого Вудъявра.

Там в 1930-1945 годах находилась Хибинская научная станция Академии Наук СССР «Тиетта», в которой работал Александр Евгеньевич Ферсман. Ныне от нее остался только фундамент и памятные доски.

Первая доска, к сожалению, и в жизни читается с трудом, на фото же и вовсе сложно разглядеть текст. А текст весьма «громкий», я бы даже сказал «жестокий», поэтому приведу эти слова:

«. нас влекло стремление не только изучать эту замечательную природу, но и овладеть ее богатством, подчинить их воле советского человека и тем оживить этот безлюдный пустынный край»

Не знаю уж, как насчет «овладевания» этим пустынным краем и природой (Кировск и шахты близ него вроде бы вполне себе здравствуют), но вот научную станцию природа отвоевывает обратно.

Затем мы вернулись к машине и покинули Хибины. Вернулись на трассу Кола и двинулись снова на север.

Всю дорогу нас окружали невероятные виды. Кольский полуостров красив до невозможности. Только вокруг Мончегорска пейзажи становятся несколько пугающими — безжизненные скалы и пустоши. Однако и в них можно найти нечто прекрасное. Мне эти красные горы, насыпи и склоны напомнили какие-то каньоны Аризоны что ли, хоть в последних я еще пока не бывал, но вот такая ассоциация промелькнула, пока мы ехали по этим краям.

За Мончегорском природа снова стала привычной и оставалась всё такой же красивой. И к вечеру, как и было запланировано, мы прибыли в Мурманск и заселились в арендованную квартиру. На следующий день мы поедем в саму Териберку. Там мы увидели много всего интересного, о чем расскажу в следующей части.

Спасибо за внимание и до встречи!

И снова Абхазия⁠ ⁠

С Абхазией меня объединяют давние воспоминания. У бабушки там была квартира. Поэтому в детстве, большую часть лета, я проводил на море.
После суровой красоты уральских гор было ощущение, что попал в сказку. Кругом растут пальмы, виноград, розы и другие цветы. В парках и сквериках встречались питьевые фонтанчики. На первый взгляд, просто благодать.
На что я тогда обратил внимание, глядя на местных, работа, быт и бизнес (сдача жилья для курортников), на женских плечах. Гордые джигиты целыми днями играют в нарды, рассуждая о важных делах.
Купить хорошее вино было не реально. Уже на заводе оно разливалось для своих и на продажу. Это конечно со слов родителей. Но после их рассказов, я долгое время считал, что чачей называют бормотуху, самого низшего качества, которую человек в здравом уме, пить не будет.
Но вот распался Союз. Гордые и независимые решили показать на дверь, российским оккупантам. Многим пришлось бросить всё. Поэтому что приходил сосед, для которого ты ещё совсем недавно был друг и брат. Заявлял, что теперь это его дом, а тебе необходимо спасать свою жизнь, а не о имуществе думать.
После чего абхазы воевали с грузинами и некоторое время были в экономической блокаде.
В 2000 году была открыта граница. Мой дядя даже попробовал съездить, узнать, что с квартирой. Но ему сказали, забудь, красноречиво глядя на кинжал.
И вот, в этом году. Я с женой отдыхал в Сочи. Экскурсионных туров в Абхазию предлагают много. Захотелось мне показать жене, Новоафонскую пещеру. В детстве она произвела на меня неизгладимые впечатления.
Поездка в Абхазию, в итоге оставила незабываемые впечатления, правда очень далёкие от детской сказки.
Даже не знаю, с чего начать рассказ. Первый неприятный момент, отсутствие ПДД и игнорирование разметки. Наш микроавтобус лез на обгон везде. Водителя не смущала сплошная, лежачий полицейский, встречка на серпантине, мы вырывались вперёд не смотря, ни на что. Остановить нас могли только коровы, мирно пасущиеся по среди дороги.
В это время экскурсовод рассказывал, что 30 лет назад на них напали грузины, как мужественно они давали отпор, до прихода миротворцев. Что Россия тоже участвовала в экономической блокаде и поэтому у них до сих пор встречаются следы войны и разруха.

Что население республики при советском союзе было 500 тыс. , во время войны погибло 10 тыс. И сейчас осталось 250 тыс. Куда делись остальные 240 тыс., он тактично умолчал.
Но 90% населения Абхазии сейчас получили российские паспорта. Я только не понял зачем, если они такие гордые и независимые.
Все достижения, строительство связано или с Российской империей или Советским союзом. Гордятся остановками на морскую тематику. Дипломный проект Церетели.

(фото остановок из интернета)
Правда с оговоркой, выглядят они не так красиво и красочно, как раньше. Но почему их не пытаются, хотя бы просто отмыть, умолчал. Видимо это тяжелое наследие войны.
Обязательные пункты экскурсии, точки по разводу лохов. Гордо называется дегустациями. Сначала алкоголь. При выходе из автобуса в нос бьёт кислый запах браги. После чего идёт презентация вина коньяка и чачи. Мамой клянутся, что это лучшее, что мы пили. Немножко лизнув жидкость выдаваемую за вино, мы с женой отошли в сторонку. Шмурдяк редкостный. Хотя люди с удовольствием пробовали и даже покупали. На дегустацию мяса и сыров мы не пошли. Следующий аттракцион это пасека. Где тебе очень серьёзно рассказывают, что эта пасека единственная государственная, (правда таких одинаковых пасек, было с десяток, вдоль дороги) с кучей наград на выставках (джигитам верят на слово, сертификатов не будет), они занимаются только медом, туристов не принимают. А мы тогда кто? И почему у них штук 20 дегустационных залов?
Сама дегустация заключается в том, что из грязной бутылки с медом, тебе на грязную руку выжимают мёд, и предлагают слизывать. Я, жена и семья из Башкирии, предусмотрительно спрятали руки за спину. Остальные пробовали, и даже потом, что-то покупали.
На всех дегустациях абхазы себя ведут очень грубо, если у тебя есть сомнение в качестве и ты его высказываешь. Отношение как к баранам на стрижке. Барана нужно стричь быстро, что бы перейти к другому, возмущения пресекать, что бы не мешал.
На каждом углу, в любой палатке и с рук, продают чачу, вино, и другой алкоголь вызывающий сомнение.
Приехали в Новый-Афон. Картинка из моего детства, пруд с лебедями утопающий в зелени, не сошлась с суровой реальностью, всё запущено, заброшено, заросло тиной.
Следующая остановка, для относительно честного отъёма денег, дача Сталина. Вход 300 руб. Мы отказались и просто охреневали снаружи. Окна в пыли, грязи с надписями Челябинск 2022. (Действие происходит в 2023). Снаружи заглянули в окна, бильярдный стол, киноаппарат, всё затянуто паутиной, в пыли грязи и ошметках побелки. Но вид на море и горы конечно открывается красивый. Знал диктатор, где дачи строить.

Наконец новоафонская пещера. Нас пытаются отговорить от посещения, что бы раньше вернутся, до пробок. Видимо там откатов нет, туристов возить не так интересно. Но мы пошли и это того стоило.Это не Кунгурская пещера, огромные залы со сталактитами и сталагмитами.

А вечером, усталые и довольные, мы вернулись домой. С твердым решением, в Абхазию не возвращаться.
Потом общался с другом, он был так же на экскурсии несколько лет назад, мой рассказ разбередил старые раны, потухший пукан зажёгся вновь. В той поездке его поразило, что когда их привезли на озеро Рица — наследие ЮНЕСКО. Аборигены загоняли в воду свои машины, помыть.
Есть ещё моменты от которых пригорело, но и так слишком много буковок получилось. Выводы делайте сами.

Камчаточка это очень дорого⁠ ⁠

Даже для федеральных чиновников. Поэтому губер Солодов организует на полуострове форумы по заветам Солженицына: «Как нам обустроить Россию?». Для участия в форуме федеральные чиновники и депутаты летят в командировку на Камчатку, выступают с эпохальными речами, а потом уходят на несколько дней в отпуск и едут по культовым местам. Это официально называется рабочий отпуск, а по-простому — чиновничий туризм.

Можно было бы сделать по-другому: пролетарии приезжают на поезде во Владивосток, садятся на круизный лайнер и за три недели осматривают Курильские острова и юг Камчаточки. Но после списанного в 1983 году «Альберта Баллина» он же «Советский Союз» он же «Томск» советских и российских пассажирских лайнеров на ДВ нет. Что согласитесь странно: океан есть, а пассажирских лайнеров нет.

«Экстремальная Камчатка» с фрирайдом, хели-ски и катанием на снегоходах – 255 тысяч. Поездка с фотосафари, во время которой можно увидеть китов и морских котиков, – от 272 тысяч, неделя на сопках спящих вулканов плюс катание на вертолетах в группе – около трехсот. Недешев и Сахалин. Посмотреть его и Курильские острова с вулканами, горячими источниками, сафари-парком и дегустацией устриц за 17 дней стоит 265 тысяч. В целом диапазон цен –160-250 тысяч рублей. Теоретически на Дальний Восток попадаются путевки от 64 тысяч. Но порадуют ли они, большой вопрос. Фишка таких туров – знакомство с фантастической природой, сидеть в городе нет смысла. «Туры на Камчатку начинаются от ста тысяч, – уточняет вице-президент АТОР и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. – Если добавить вертолетную прогулку – еще 40-45 тысяч с человека за одну экскурсию в группе. А как иначе? Просто в Петропавловске-Камчатском край-то и не увидишь. В базовую путевку входит крайне мало».

https://t.me/kamchatinfo/40012

Я (француз) снова ищу с кем поболтать на русском чтоб практиковать :)⁠ ⁠

Кто хочет лингвистический обмен или просто поболтать со мной и исправить мои ошибки? Обожаю услышать о жизни в России! Надеюсь скоро вернуться туда)

Ответ на пост «Две недели нашего путешествия за одну минуту»⁠ ⁠

Из восточной части Татарстана по Золотому кольцу в Питер, Шлиссельбург, Лодейное поле, Свирьстрой, Кижи, Валаам, Кронштадт, Питер, Гусь Хрустальный. и обратно.

Без проишествий и штрафов.

Две недели нашего путешествия за одну минуту⁠ ⁠

Отпуск удался, посетили Выборг, Кронштадт, парк Рускеала и другие города. Обошлось без поломок автомобиля.

Блеск и нищета Бомбея⁠ ⁠

Бомбей — настоящий город контрастов, здесь древность соседствует с современностью, нищета с роскошью, это самый богатый город Индии, где находятся самые большие трущобы в мире, здесь дворцы стоят рядом с трущобами, а красивейшие памятники колониальной архитектуры соседствуют с новостройками из стекла и бетона. В общем, смотрите сами.

О контрастах Бомбея (Мумбаи) сразу становится понятно, когда подъезжаешь в город на поезде.

Где в течении часа едешь вдоль многокилометровых трущоб

построенных из говна и палок

за которыми стоят потрясающие, современные высотки из стекла и бетона

Из 21 миллиона человек, живущих в Мумбаи, 62% (или примерно 13 миллионов человек) живут в трущобах в разных частях города.

А в самом центре города находятся самые большие трущобы в мире — Дхарави

Тут на территории в 2,5 квадратных километра живут около 1 миллиона человек.

Здесь вот такие жалкие лачуги без электричества, воды и канализации

Соседствуют с нормальными домами, которые окружили по периметру эти трущобы

Но больше всего своими контрастами меня поразил район Колаба

Это самый исторический и один из самых престижных районов Бомбея, который выходит на Аравийское море.

Здесь дорогая элитная недвижимость соседствует вот с такими бараками

И у тех и у других одинаковый вид на море

Бомбейские трущобы — одна из важных локаций «Шантарама». Как раз в трущобах района Колаба и жил главный герой романа.

Потихоньку незаконные поселения нищих сносятся.

А на их месте вырастают все новые и новые дома.

Нищие есть во всех странах мира, но расслоение на бедных и богатых в Индии очень заметно, особенно это заметно в Мумбаи. И тут в прямом смысле слова соседствуют блеск высотных зданий, исторические и культурные памятники и нищета во всех её проявлениях.

В следующих статьях я покажу трущобы, где снимали «Миллионер из трущоб». Подписывайтесь!

Ялта во времена СССР. Как выглядела «Жемчужина у моря» раньше?⁠ ⁠

Ялта — курортный город на Южном берегу Крыма, который долгие годы славился своим природным и культурным наследием. Во времена Советского Союза Ялта привлекала туристов своим уникальным сочетанием пляжей, горной природы и исторических достопримечательностей.

Вечерняя набережная, 1973 год

Аттракционы на набережной, 1984 год

Открытый плавательный бассейн с морской водой на Красноармейской улице

Канатная дорога, 1980-е

Набережная им. Ленина, 1974 год

Краеведческий музей, сейчас римско-каталическая церковь

Автовокзал, 1970-е

Подписывайтесь на мой телеграмм канал, там я рассказываю про путешествия по России.

Хомяк путешествующий. Первый день в Калининграде⁠ ⁠

Разумеется, все в первый день идут на остров Канта и я не стала исключением:
1)знаменитый кафедральный собор, где можно послушать органную музыку

2)та самая Рыбная деревня. Если честно, то она совсем небольшая, ее обойти можно минут за 10. Со слов гида, планируется соединение Рыбной деревни и творческого квартала, который сейчас строится

Идёшь по Рыбной деревне, вокруг сувениры, модные кафе и тут

3)дедушка Хомлин. Предполагалось, что как заинтересованный турист, я найду всех. Но мне лень, простите

4) ещё могу посоветовать экскурсию на речном трамвайчике. Она займет около часа и можно посмотреть много всяких штук со стороны воды: не только остров Канта, но и тот же музей мирового океана, а также частично сам город

Отобедала я прям рядом с Кафедральным Собором. Буквально напротив "Булочек Канта" есть Кухня-де-Прусс со странной системой заказа. Зал полон официантов, но заказ нужно делать у кассы. Там дают картонку с номером, ты ищешь себе стол (из-за обилия туристов хрен найдешь) и потом тебе приносят еду. При этом на каждом столе лежит меню как в обычном кафе. Я впервые попробовала солодовый лимонад из Германии — вкусненько, советую

Ужин в тот день состоялся в пабе Лондон. Вот это заведение однозначно советую: куча видов пива и прочего алкоголя, в которых официанты реально разбираются и очень вкусная еда. Драники с индейкой мое почтение. При том, что пиво я не люблю и в нем не соображаю вовсе, официант мало того, что убедил меня взять всё-таки его, так ещё и подобрал сорт, который теперь мне придется искать везде

Как я решилась на одиночные походы?⁠ ⁠

Задали мне такой вопрос и я решила вспомнить. Текста будет много. Матёрым путешественникам, думаю, будет не особо интересно.

Вообще сначала я, как и все люди, ездила турами. Ну как турами. Я в основном ходила в походы. Сначала с турклубом, потом с коммерческими туристами. И, помню, идём мы по горному Крыму компанией в 25 туристов. А навстречу иногда встречаются туристы одиночки. Я смотрела на них и думала. Оооо. Как же это страшно, идти одному, ночевать одному.

Сейчас для меня подобный поход не страшен. Но понадобилось более 10 лет.

Сначала я попробовала ездить вдвоем дикарём. Это когда на месте снимаешь жилье и придумываешь план, что смотреть. Потом также вдвоем, но уже с палатками на месяц на берег моря. Я просто ткнула пальцем в самую удалённую от дорог и зелёную точку на черноморском побережье.

Потом я стала присоединять дни к походу, и не улетать сразу, а ещё несколько дней тратить на осмотр достопримечательностей. Это как я после похода по Байкалу вернулась в Иркутск из Улан-Удэ на поезде и смотрела город.

Через год числа 29-30 декабря подруга спросила мои планы на новогодние каникулы. Заказы я взять не успела (и это хорошо) и мы поехали на 7 дней в Абхазию. Было страшненько, в интернете было очень много негативных отзывов о стране. Мы все спланировали по месту. Взяли 2 экскурсии, а потом уже ездили сами на маршрутках. Но вот на маршрутку в Гал нас не посадили, сказали, опасное место и нам там делать нечего. В целом, путешествие удалось, но телефон у меня украли.

Ещё почти через год я после ударного труда сделала себе подарок. Долго думала куда ехать. Выяснила, что Тай безопасный даже для одиночек. Взяла билеты в Бангкок туда и обратно, мамин планшет, карту брата неименную и помчала. Жилье снимала уже в Бангкоке по прилёту. Без плана и без знания английского. Там я отлично попутешествовала. Съездила по нескольким городам. Жила на островах и в нацпарках, брала локальные туры. Было здорово, и там меня тоже ограбили. Но брат прислал денег и все ок.

Там же я встретила ребят, которые путешествуют 3 (. ) месяца. Тогда меня этот так поразило. Как будто другая планета. Я то позволила себе 17 дней отдыха, и считала, что это оч много.

В следующем году я таки осуществила очередную мечту. Я попала волонтером в Кроноцкий заповедник. И, придавив жабу, купила почти самые дорогие билеты за свою жизнь на Камчатку. Опять же на само волонтерство и + неделя или больше. Одна я тогда опасалась куда-то ходить, а туры жуть какие дорогие. Я планировала найти попутчиков и я их нашла. До и после волонтерства я посмотрела много достопримечательностей.

Я сторонник того, что одно место стоит посещать только один раз. Но через год я снова оказалась на Камчатке. Перед этим был Сахалин с попутчиками, потом Курилы с однодневными одиночными вылазками. Попутчиков не было, но не посмотреть что-то интересное из-за этого глупо. Когда я ещё попаду на этот край земли? С Сахалина через Владивосток я попадаю на Камчатку. И тут уже с попутчиками я еду смотреть вулканы Толбачики. Но уже есть смелость ехать в какие-то треки в одиночку на 2-3 дня с палаткой. Вроде как места знакомые. Не идти — просто жаль. Там же под конец сезона решилась уже идти в одиночку в длинный маршрут (Налычево). Но повезло, и нацпарк соединил двух туристов одиночек. Мы в итоге полный трек не прошли и попали в циклон. На выходе нас встречало МЧС.

Весной следующего года я улетела на 3 месяца в экспедицию на Командоры. После экспедиции хотела пройти остров. Попутчиков опять нет. 🥲. Как меня отговаривали и сотрудники нацпарка и мама. Маршрут не такой и серьезный может. Но там за несколько лет до этого пропала женщина — научная работница. Ничего не нашли. На самом маршруте само собой нет людей, нет связи (там один поселок на острове, 600 человек всего). У меня не было спутникового телефона. Навигатор (морской с точками бухт) дал начальник экспедиции. Карту 2 километровку мне тоже дали. Как таковой тропы там нет. Идёшь вдоль берега моря, или по тропам животных. Честно? Страшно. Но как не посмотреть? Вопрос риторический.

Из опасностей там были болота, карстовые провалы, возможность смыва в океан, потеря ориентации в плотном тумане.

Я помню, вышла на маршрут из поселка в 2 дня. И думаю, зачем мне все это. Могла б спокойно сидеть в квартире, есть вкусняшки и отдыхать после экспедиции. Но.

Поход вышел нереально крутым и мне понравилось ходить одной. Вышло 8 дней, рюкзак килограммов на 26 (я тогда не умела в легкоходство) и 145 километров. Было здорово.

В том же году на Сахалине на 2-3 дневные вылазки с палаткой уже вообще без проблем выходила одна.

Через год я попала в экспедицию по кольцевания птиц на берегу Баренцева моря. После экспедиции мне не хотелось ехать домой и мне посоветовали сходить в поход по приполярному Уралу.

В горах я одна не ходила. Горы — это место повышенной опасности. Там и умереть можно. Но мне сказали, что в это время едет много групп и я без проблем присоединюсь к кому-нибудь. Нужно только иметь все свое. Снаряжение есть (палатку, спальник я имела давно, горелку купила год назад перед походом по острову Беринга). Оставалось купить карту, еду и послушать советы бывалого человека о маршруте. И вот такси, поезд. В поезде должны были ехать туристы.

Я обошла все вагоны несколько раз. Туристов не было. Думаю, ладно, утром на вокзале всех туристов найду. Утром из поезда с рюкзаком вышла я одна. Водитель вахтовки, который вез меня к началу маршрута, сказал, что сейчас заказов на заброску туристов нет, конец сезона. Все только выезжают. Я напряглась. Приехали к базе Желанной. Моросит дождь. Вахтовка грузится туристами. Остаюсь я одна 🥲. Не так себе я это представляла.

Сначала хотела поставить палатку на берегу озера и просто пожить несколько дней. Но потом подумала. Такси, поезд, столько времени потрачено. Еда и карта есть. Пойду. Куда дойду туда дойду. Никто не мешает мне повернуть обратно.

Вышло 17 дней в горах. В километрах сейчас не скажу. Теряла тропу на перевале, переходила реку вброд, и меня чуть не унесло потоком. Плохо посчитала еду, ее не хватало и я ела грибы, а пакет с рисом снился мне по ночам. Видела следы медведей и стада оленей. И северное сияние. Мне очень понравилось.

Потом пару лет я никуда не ездила. А вот в год пандемии, как только стало возможно, уехала на Алтай. Сходила в поход с другими туристами. И не уезжать же так быстро. Попросила рассказать, куда можно сходить одной ненадолго. Купила еды на 4 дня и с нарисованной от руки картой ушла к Шавлинским озёрам. Одна. Но вообще там полно туристов по тропе. Через 4 дня я не вернулась 😁. Я ещё сходила на другой маршрут на несколько дней.

В том же году ещё были путешествия на пару месяцев, но там мне везде находились попутчики.

В следующем году я решила осуществить ещё одну мечту и полетела в Непал. Идти по одной из красивейших горных троп мира. Была не одна. Но перед самой жёсткой частью (перевал ТоронгЛа) осталась в одиночестве. Да, ладить с попутчиками тоже задача иногда со звездочкой. Прошла одна этот трек до конца, и ещё пару горных треков, съездила в Читван, и ещё несколько городов. Одной путешествовать замечательно. И мобильно. Месяц в Непале с начальным английским — done.

Все 4 месяца следующего года я путешествовала не одна. Это была поездка по 4 странам автостопом. А вот в этом году я уже решилась поехать автостопом одна. Интересный был опыт.

Мой вывод такой: в плане безопасности конечно лучше быть с кем-то, да и делиться эмоциями можно. И с маршрутом что-то решить проще. Да и вообще 2 головы лучше, чем одна.

Если путешествуешь в одиночестве, то из плюсов мобильность, скорость принятия решений, ничего ни с кем согласовывать не нужно. Теряется немного вопрос безопасности, конечно.

ru_travel

Когда я еду в очередное автопутешествие по России, меня постоянно спрашивают, а есть ли вообще туда дорога. Два года назад, доехав из Самары во Владивосток, я убедился, что дороги есть, причем проехать туда можно даже на Оке. В этом году я поднял планку и решил посмотреть дорогу до Магадана, а заодно и проверить, как изменилась та часть пути, по которой я уже ездил.

P.S. Для написания этого поста я проехал за 5 недель 20000 км в обе стороны один за рулем и на собственном автомобиле. И хотя объективно невозможно показать все участки трассы по паре-тройке фотографий, я постараюсь сделать небольшой обзор особенностей того или иного участка. Очень надеюсь, что вы оцените мои труды.

Самара-Уфа М5

На самом деле я давно уже убедился, что дороги России (по крайней мере федеральные) с довольно хорошим покрытием, да, местами делают ремонт, но все же. А вот к чему привыкнуть невозможно, так это к тому, что они узкие, поэтому в дневное время, особенно в европейской части России ехать по ним просто невыносимо. Такое ощущение, что попал в одну большую пробку, где обгонять не имеет никакого смысла, ибо метров через 100 ты уткнешься в такую же пробку из тихо едущих дальнобоев. В будни ехать из Самары в Уфу просто невозможно, а вот в выходные, когда перевозчиков не так много, вполне сносно.

Трасса из Самары в Уфу расширяется только километров за 100 до Уфы. До этого момента придется либо терпеть, либо постоянно обгонять

Уфа-Челябинск М5

Вообще, всегда старался проезжать перевал через Урал ночью, и почему, вы можете понять по этой фотографии. Трасса переполнена фурами, некоторые из которых с трудом забираются в подъемы, заставляя плестись за ними 30-40 км в час. Обгоны на узких участках с резкими закрытыми поворотами делать тоже очень опасно. Зимой так вообще можно потерять кучу времени из-за каких-нибудь фур, колеса которых проскальзывают по наледи.

А участки с ремонтом делают передвижение по ней невыносимым. Поэтому либо проскакивать тут ночью, тогда ничего не увидите, либо днем, но тратить кучу времени.

На этом участке сейчас попадалось огромное количество ремонтных работ, где можно в ожидании очереди простоять около часа. На обратном пути мне даже пришлось объезжать затор по проселочным дорогам идущих вдоль трассы поселков.

Из Кургана до Омска есть несколько вариантов проезда. Самый прямой идет по хорошей дороге, но. придется два раза пересекать границу с Казахстаном, что может сильно затратить ваше время, а еще необходимо будет купить местную страховку, иначе схлопотать штраф, поэтому я этот вариант сразу отметаю.

И недалеко от границы сворачиваю в сторону Ишима. Здесь вы встретите 100 км просто ужасной дороги. Из всего направления до Владивостока, по моему мнению, тут самый плохой участок.

Который заканчивается лишь после того, как вы пересекаете границу с Тюменской областью. Есть еще один вариант сначала из Кургана поехать в сторону Тюмени, а потом свернуть на Омск, там дорога отличная, но длиннее километров на 100.

Одна из скучнейших дорог, потому что без каких либо подъемов и спусков, а еще практически идеально прямая. От такой монотонной по прямой с однообразными видами постоянно хочется спать, даже если вы до этого хорошо выспались. Ближе к Новосибирску делают новую параллельную и более широкую трассу.

А еще вы тут встретите кучу стационарных радаров, вбетонированных в землю. Установлены они, скажу я вам, в самых "удачных" местах, поэтому будьте осторожнее и не превышайте скорость.

Новосибирск-Кемерово Р-255 "Сибирь"

Сразу после Новосибирска виды меняются. Трасса становится более холмистой и интересной.

Каких-то претензий к ней нет, да и участок там небольшой.

Кемерово-Красноярск Р-255 "Сибирь"

Красивая холмистая трасса, с которой открываются очень красивые виды на таежные леса.

Местами встречается ремонт, но не очень много.

Расширяется трасса только ближе к самому Красноярску.

Повторюсь, виды через таежные леса с холмов просто шикарные.

Дорога в Красноярском крае отличная

В Канске вас ждет настоящий квест, не знаю, как бы я из этого города выехал, если бы не навигатор. Федеральная трасса идет через весь город, единственный мост через реку Кан, а потом еще через железную дорогу. Дорога тут плохая, а выезжаешь из города с огромной радостью. Не дай бог попасть сюда в час пик.

В Иркутской области мы попали в два места затопления, которое никак не объедешь — Нижнеудинск и Тулун, дорога тут одна. Про трагедию в Тулуне я писал отдельный пост. На тот момент единственную дорогу, связывающую запад и восток России, затопило, движение было приостановлено, но нам крупно повезло, что в день, когда мы туда доехали, вода спала, а завалы из домов на трассе расчистили.

В Иркутской области, кстати, много участков с ремонтом.

Дорога на Байкал начинается с горных серпантинов.

Но скоро вы их не увидите, сейчас делается прямая дорога, минующая эти серпантины, по схеме на дороге можно увидеть, какая дорога была и какая будет.

Около Слюдянки еще одним серпантином дорога выходит к Байкалу

Вдоль которого идет еще километров 200. Она очень напоминает своими серпантинами и видами на Байкал дорогу вдоль черноморского берега Краснодарского края. Но не смотря на близость к Байкалу, видеть вы его будете очень и очень редко из-за гряды деревьев. Тут даже остановиться негде, чтобы сделать красивую фотографию. Вот чем дорога в России отличается от европейских, где на самых красивых местах специально делают парковки и смотровые площадки.

В Бурятии начинается какая-то череда длинных участков с ремонтами.

Начинается трасса красивыми видами вдоль реки Селенга

Потом еще череда холмов

После Байкала узкое двухполосное шоссе уже не кажется чем-то страшным. Прост едешь и наслаждаешься хорошей дорогой.

Транспортная нагрузка падает, обгонять почти некого.

Чита-Хабаровск Р-297 "Амур"

Перед выездом на эту трассу заправьте полный бак, дальше заправок будет уже не так много, а цены на топливо значительно дороже, чем в Чите. Отмечу, кстати, что два года назад на этом участке были заправки без названий и сомнительно качества, сейчас стало намного лучше, появились фирменные и их можно увидеть значительно чаще. Но все-таки канистру с топливом советую держать про запас.

Это та самая трасса, по которой Путин на желтой Калине проехался в 2010 году, демонстрируя, что участок трассы из Читы в Хабаровск сделали наконец-то асфальтовым. До этого 2000 км Федеральной трассы был гравийным.

Местные не раз говорили, что сразу после Путина эту трассу переделывали, потому что все было сооружено наспех.

Так вот и до сих пор много участков ремонтируются.

Этот участок трассы, кстати, был самым бандитским до 2010 года. Ну а что, трасса одна, связи нет, быстро не разгонишься, поэтому тут местные бандиты часто встречали перегонщиков автомобилей из Японии и дальнобоев. После постройки дороги ситуация улучшилась, хотя мне в Якутске рассказывали, что здесь в 2018 году еще бывали попытки гоп-стопов. Так что останавливайтесь на этой трассе только в людных местах — немногочисленных гостиницах и парковках рядом с дальнобойщиками.

Невер-Якутск А360 "Лена"

Но от Читы до Хабаровска мы проедем только половину — 1000 км и свернем в Невере на север на трассу "Лена" в сторону Якутска. Чтобы проехать по этой трассе (а потом и по "Колыме") я проехал 7000 км знакомых дорог.

Начало у этой дороги многообещающее, но уже в Соловьевске шикарная трасса заканчивается

Начинается пыльная гравийка

И легендарная стройка

Сейчас трасса "Лена" переживает полную перестройку. Дорогу расширяют, извилистые участки спрямляют

И укладывают асфальт. И укладывают настолько быстро, что разница была заметна даже спустя две недели, пока я ехал то в одну, то в обратную сторону.

И она настолько красива, что я обязательно напишу об этой трассе отдельный пост.

Якутск-Магадан Р504 "Колыма" — "Дорога Костей"

Это легендарная дорога, построенная во время ГУЛАГа узниками концлагерей. Умирающих на тяжелых работах хоронили прям под ней, отсюда и второе название "Дорога костей". Говорят, что это единственная федеральная трасса полностью без асфальтового покрытия, но это не так. Асфальта на всем протяжении найдется в общей сложности не более 100 км.

А все остальное время ужасная пыль, из-за которой бывает не видно ничего

И острые скальники, из-за чего вы постоянно увидите по обочинам людей, меняющих колеса. Малая вероятность, что эта участь обойдет и вас.

Асфальт еще находится в населенных пунктах и рядом с ними. Таким образом решается проблема запыленности поселков.

Это две тысячи километров по одной из самых сложных, опасных и красивых российских трасс.

А ей я посвящу еще не один пост.

Заканчивается эта трасса тоже асфальтом.

10000 км, и вот тот самый Магадан. Дальше дороги нет, только по морю:)

Ну как вам дорога через всю страну? Как вы считаете, есть все-таки дороги в России или нет?